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12 articles avec voyages

V : Népal Tibet 2013

Publié le par bruno henri

Une page vient d'être crée pour le "Nepal Tibet 2013" qui reprend tous les articles parus dans la partie blog.

      Page qui va se compléter au fur et à mesure de la parution des articles

 

 

 

 

A peine arrivés à Katmandou, nous déambulons dans le quartier de Thamel : le vieux Kamandou.

 

Aucune rue piétonne ! 

Sans commentaire !

Observez bien !

 

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Comme partout, beaucoup de touristes  chinois au Népal P1030146

 

 

 

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Encore beaucoup de couturier avec des machines à pédale

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A droite de la photo le guide Lonely planet du Népal dans les mains de Yves qui nous sert de guide cette après midi, nous sommes à la recherche du bouda debout (très rare) . Nous l'avons trouvé à droite du réparateur de Télé 

 

 

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Et comme les pérruques de fils dans les rues, ça va marcher !

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Beaucoup de femmes en amazone sans casque sur les motos....

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Un trafic démentiel de vélos, motos, voitures et piétons avec le bruit des klacsons, la pollution et la poussière !

 

 

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Beaucoup de bois sculté partout !

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queues de yak

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Détails en dessous des fenètres

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Katmandou : Thamel vers Durbar square

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      Malgré ce tas de sable et de briques , ça circule !Copie-de-P1000549.JPG

 

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Katmandou : Durbar Square

 

 

 

 

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      Durbar Square

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En retournant vers le centre 

Excellentes petites bananes comme en Afrique !

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 De Katmandou à Lukla !!!

  3 octobre 2013

Lever 4h30 pour prendre l'avion seulement à 10h car mauvais temps sur Lukla . Il faut que le temps soit clair car la piste ne fait que 500 m de long ! 2 scrath depuis 2008

 

 

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On attend que le temps s'améliore pour décoller ....

 

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Ohhh là là ...on embarque , pourtant il ne fait pas beau !

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On arrive : impressionnant  !

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3/4 d'heure de vol entre Katmandou et Lukla .Quelques secondes avant l'atterrissage !

 

      La piste a une pente de 12% et  au bout de la  piste le rocher et un batiment !

 

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      Notre atterrissage

 
 

 

 

De Lukla à Phakding

 

3 octobre : début du trek vers le camp de base de l'Everest.

 

Lukla 2750m se situe à 5 ou 6 jours de marche de la dernière route.

De Lukla,  suivant les marcheurs il faut encore 8 à 12 jours pour atteindre le camp de base de l'Everest.

 

Après le vol, nous partons pour Nachtpang .

 

 

Mes séances 03-10-2013

 

C'est parti !

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 En attente de chargement ....

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C'est parti : le temps n'est pas terrible !

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Tout est transporté !

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Tous les porteurs ont un baton comme celui qui est dans la main droite.

Il sert pour poser la charge et se reposer

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Comme sur cette photo et aussi ...

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....et aussi de répondre au portable !

 

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Mur Mani : plaque de granit sculptée

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De Lukla à Phakding suite

 

 

 

 

 

Mes séances 03-10-2013 am

 

les gamins fabriquent (pas des voitures ni des motos qu'ils n'ont jamais vus) mais des hélicoptères qui passent à longueur de journée au dessus de leur tête pour aller au secours des marcheurs qui montent trop vite et qui ont le mal des montagnes...

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Boucher au coin d'une rue !

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Vers Jorsale 2850 m

 

 

 

4 octobre 2013

 

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 Non , ça ne fait pas que monter, ça descend aussi ! avec beaucoup de marches

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Tout ce qui n'est pas transporté est fait sur place !

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Attention de ne pas se faire coincé !

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Deux jeunes mères transportent leur bébé

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Nombreux ponts suspendus aujourd'hui !

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Namche : alt 3500 m

 

 

5 octobre 2013

 

 

 

Mes séances 05-10-2013

 

 

 

Nous allons traverser sur celui du haut 

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Il pleut toute la journée et ne sortons guère les appareils photos

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Nous arrivons à Namche alors que c'est le jour du marché

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Les petits cubes sont du fromage de yak séché.

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          6 octobre 2013

 

Le temps s'améliore comme prévu ...

Nous restons à Namche pour nous acclimater à l'altitude.

Petite balade au point de vue pour voir L'Everest, mais c'est encore bouché... 

 

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La pluie d'hier a mis de la neige jusqu'à 5400m env.

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Cet ancien porteur d'expédition qui parlait un excellent anglais (très souriant comme tous les népalais) continue ....

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....le ramassage des crottes de yak

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Que font ces femmes ?

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Elle ramassent d'excellentes pommes de terre !

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Pendant que les enfants jouent à coté

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Nous nous promenons aux environs de Namche , mais en début d'après midi le ciel se couvre à nouveau ...

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Le chemin du trek du camp de base de l'Everest est relativement propre .... Mais comment sont collectées et traitées ces poubelles qui jalonnent ce chemin ?

Nous reparlerons plus tard de la pollution...

 

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      Gentianes bicolores

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      Le granit est déterré puis fendu sur place au dessus de Namche avant d'être descendu à Namche pour construire de nouvelles guest houses.

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Il vient de décharger ses 100kg ! Copie de P1060333

 

 

Pour grossir les tas !

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Transport vers l'hopital de Lukla

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Vers Khumjung

Lundi 7 octobre 2013

Ce matin : grand beau !

 

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On commence par le point de vue audessus de Namche 

 

Mes séances 06-10-2013

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  L'Everest est presque sorti des nuages !

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Puis nous prenons la direction de Khumjung

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Nous pouvons constater sur cette photo un programme de  re-plantation de pins

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Le deuxième monastère de Namche

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Dans la nouvelle plateforme on ne peut plus transférer les articles dans les pages autrement que par des liens : vive le progrès !

 

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U : Maroc 2004

Publié le par bruno demoury

De la pointe d'Imsswane à Essaouira

 

26 décembre 2004

 

Tagine pour prendre des forces avant le départ de la rando

 

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C'est parti pour 5 jours le long de la côte Atlantique !

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La cote est très haute jusqu'à 300m

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Les chèvres grimpent dans les arbres !

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Côte très sauvage et très peu peuplée

 

 

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Les seuls personnes rencontrées sont des familles entières qui vont et viennent à la pêche aux moules.

le plus souvent ces molues sont cuites et décortiquées sur la plage car la côte est haute et abrupte

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Sur le plateau qui longe la mer , nous sommes chaleureusement accueillis dans une famille berbère.

 

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Le village de Tafdana

 

Cette nuit nous dormons dans un gite car le vent est fort et froid

 

 

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A nouveau ,nous redescendons vers les plages désertes

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    Cueilleurs et préparateurs de moules.

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Notre campement après ce troisième jour de rando

 

Un des 2 dromadaires qui effectuent le portage en passant directement sur le plateau

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Ce soir avec les chameliers et notre guide : c'est la fête !

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Ce matin , le départ est plutôt "frisquet" !

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Sidi n'Barek : quatrième bivouac

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Après la rando : le seul moyen de se laver , un bon bain de mer, bien que nous soyons fin décembre

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  De Sidi M'barek à Sidi Kouaki

 

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Notre petit groupe sympa dans un décor de rêve ....!

 

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Essaouira

 

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Complètement fasciné par l'activité débordante de ce port de pêche !

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Regardez l'état du poste de soudure juste derrière la cariole de glace et de quand date-il? et ça fonctionne toujours!

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Marrakech

 

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Jardin Majorel

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Le "bleu"  Majorel

 

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N : Le Nigeria et le Niger

Publié le par bruno demoury

Vers le Nigeria

 

 

 

 Mercredi 7 mai 1975 : Les Suisses nous quittent vers 6 heures alors que nous nous levons tranquillement. Malgré les quelques gouttes de pluie tombées ce matin il fait déjà très chaud. Nous aurions aimé une bonne tornade pour rafraîchir l'atmosphère. La nuit fut encore médiocre, peut-être la fatigue ?

La piste n'est pas trop bonne jusqu'à Maroua et nous nous arrêtons pour discuter avec les blancs qui font la route goudronnée. J'ai en effet un copain de Douai du nord de la France qui travaille dans les TP au  Cameroun. Mais non, ils ne connaissent pas.

Nous repartons donc pour Maroua. Nous changeons de l'argent dés notre arrivée. Nous ne trouvons pas de correspondants de la BNP, ce qui nous pose des problèmes. Après nous allons au marché ou tout est terriblement cher car ils nous voient venir comme de bons petits touristes... Nous commençons à être fatigués de discuter toujours les prix. Nous prenons le temps quand même de boire un pot car il fait très chaud et nous sommes contents d’être à nouveau seul

A peine sommes-nous assis qu'une foule de marchands nous entourent pour nous proposer des souvenirs. Nous arrivons à baisser les prix jusqu'à dix fois mais malheureusement nous n'avons pas le temps et nous avons besoin d'argent. Nous achetons quand même un joli jeu de douze brochettes avec de jolies têtes de biche en bronze coulé, un métier à tisser des bandes, ainsi qu'un cache sexe de petite fille.

Et puis finalement, nous prenons un repas au restaurant. Nous faisons les pleins d’essence et d’eau et nous cherchons la route pour  la frontière

 

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Alors que la végétation est très sèche et que cet arbuste paraît mort, si on casse une branche un liquide blanc comme du latex s'écoule de suite.

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La piste est très mauvaise comme souvent entre deux postes frontières, après Nora, nous passons la douane sans problème, puis la frontière puis à nouveau la douane et  la « custom » nigériane. Nous n'avons pas problème, ils nous demandent juste si nous avons des antiquités. Aussitôt la frontière nous trouvons une piste qui est un véritable terrain d'aviation nous roulons  rapidement pour gagner Maiduguri et essayer d'aller dans une " rest house".

 

 

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Nous trouvons le macadam un peu avant Bama. A 20h, nous sommes à Maiduguri. C'est une grande ville grouillante, nous demandons un hôtel pour l’équivalent de 40 francs. Nous allons à la « rest house ». Ils ne veulent pas attendre demain pour payer et nous demandent l’équivalent de 100 francs pour une chambre non climatisée.

 Comme nous n’avons pas d’argent nigérian, nous reprenons la route et nous couchons dans la brousse. Nous avons perdu encore une heure. Vers 22 heures nous stoppons à une trentaine de kilomètres après Maiduguri. Nous nous couchons à minuit mais nous ne sommes pas rassurées et sommes constamment réveillés par le moindre bruit et les énormes camions qui font bouger la voiture. C'est un des seuls soirs où nous avons roulé la nuit et dormi au bord d’une grande route. Je ne le referais pas aujourd’hui connaissant mieux ce pays aujourd’hui… c’était très risqué… Dieu quelle journée !       

 

 

 

Jeudi 8 mai 1975 : après une très mauvaise nuit de quelques heures seulement nous nous levons à 5 heures 30 il fait frais et nous voulons rouler à la fraîche et de bonne heure car je ne veux pas repasser une nuit au bord d’une grande route. Nous démarrons à 6 heures 30. Nous roulons dans un brouillard mauve orangé où le soleil voilé essaie de percer.

 

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Le paysage est semi-désertique, quelques arbustes et de gros baobabs. Ce brouillard indigo par 35°C est vraiment très surréaliste. Il a du pleuvoir, il y a quelques jours car l'humidité est importante.

 

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            Il fait 45° dans la voiture toutes vitres ouvertes. Nous souffrons de la chaleur.

À 10 heures nous nous arrêtons pour grignoter et boire du thé. Après Damaturu, nous avons une strip-road jusqu'à Kari. Les camions ne bougent absolument pas de la bande goudronnée centrale et nous devons entièrement sortir du goudron et même nous garer sur le bas côté.

 

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Les villages ressemblent à ceux du nord Cameroun. Ils sont entourés d'un genre de futaie séchée impénétrable pour la vue et sans doute aussi pour le vent du désert. Il doit faire une chaleur étouffante dans les cases.

 

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À Kari, nous retrouvons une superbe route  goudronnée et ce jusqu'à Kano. Nous prenons de l’eau dans un puits au bord de la route mais un Haoussa  vient et veut nous faire payer...

 À une heure , après le " lynch ", nous reprenons la route et il nous reste encore à 258 km jusqu'à Kano. C’est long aujourd’hui…

À 15 heures  nous sommes à Birnin Kudu, nous arrêtons à la  « rest house » car j’en ai assez... Comme c'est très cher et qu'ils ne veulent pas de nos travellers cheques nous décidons d'aller jusqu'à Kano.

Arrivés à Kano, il nous faut près d'une heure pour trouver le Kano club où nous avons rendez-vous avec les Suisses. Vers 19h, ils arrivent et nous nous couchons encore tard. Je suis un peu fatigué par la chaleur et le nombre de kilomètres parcourus depuis deux jours. Et surtout de la mauvaise nuit passée au bord de la route.

Le Nigeria est peuplé à l'époque de 56.5 millions d’habitants pour une superficie de 923 768 km². C’est le plus peuplé des pays d’Afrique et le deuxième producteur de pétrole.

 

 

Vers le Niger et Zinder

 

 

Vendredi 9 mai 1975 : après avoir mal changé nos dollars car nous sommes fatigués de discuter, nous allons à la Poste où nous trouvons des lettres. Après une ou deux courses, je répare les roues crevées et nettoie le coffre des outils où un bidon d'huile de  freins s’est renversé, quel chantier !

Nous ne sommes pas très nerveux, et commençons à être fatigués par ces foutues voitures qui sont de plus en plus souvent en panne. Mon vilebrequin est en train de lâcher et de faire de plus en plus de bruit. Peter a encore tordu ses deux bras de suspension et sa direction est complètement usée. Nous nous couchons encore tard.

 

 Samedi 10 : en se levant ce matin, mon tea shirt a disparu ainsi que certains bouchons de jerricans…Nous perdons du temps à tourner en ville pour rien. Nous ne trouvons ni tissu, ni marché aux légumes, rien. Cette ville est un vrai caravansérail. Les voitures klacksonnent  et comme  la priorité dans les ronds-points est à gauche et que nous n'avons pas l'habitude... En effet au Nigeria ils roulent à droite depuis un an seulement. Mais ils ont gardé la priorité des ronds-points anglais et nous évitons de justesse quelques graves accidents. Nous rentrons  au camping toujours aussi abrutis par la chaleur, la circulation, et les Haoussas.

Nous déjeunons, je redresse une jante et vérifie la mécanique. Puis nous nous reposons en écrivant nos cahiers et des lettres. Les Suisses sont partis à la piscine.

 

 Dimanche 11 mai : avant de partir, nous achetons des oranges très chères, mais ce sera bon pour la route car nous sentons que nous allons avoir très chaud.

Nous prenons la route de Zinder. Le paysage est toujours le même, les arbustes se raréfient au fur et à mesure que nous montons vers le nord. Les villages sont toujours identiques.

Nous passons la frontière sans aucun problème : douaniers et gendarmes sont très aimables.

 

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Dès que nous sommes au Niger, les habitants nous font de grands bonjours. Nous sommes à nouveau contents de retrouver un pays francophone. Nous sommes vite à Zinder. C’est une petite ville qui a l’air très calme et très mignonne. Mais comme c'est dimanche, tout est fermé. Nous verrons demain.

Pour une fois, beaucoup de 2CV de 3 CV Citroën dans le centre ville…! C’est bien rare depuis notre départ. Il y a même un grand garage Citroën en arrivant. Nous verrons demain ce qu'ils ont comme pièces et si je change mon vilebrequin avant le désert.  

 

 

Zinder

 

 

Lundi 12 mai 1975 : après la Poste et la banque, je tourne en ville pour trouver des échelles de sable ou du métal déployé pour les fabriquer. Nous faisons réparer le siège par un petit cordonnier pour 200 francs CFA soit 4 FF, mais ce n'est pas très bien fait. Nous achetons encore des souvenirs à des Haoussas. Je vais voir Peter qui travaille sur sa direction.

Nous avons trouvé un petit campement très sympathique nous dormons dehors sur des petits lits en bambous sans matelas.(A droite de la porte AR de la "deuche")

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Vers midi, un africain me propose des plaques pour 15 heures 30. Nous ne sommes pas très nerveux, il fait réellement chaud et la nuit n'a pas été fraîche du tout, et nous avons mal dormi.

À 15 heures 30, j’achète les plaques qui sont très bien. Elles me coûtent 2000 F CFA soit 40 francs. C'est simplement du métal déployé, ce n'est pas trop lourd, c'est parfait. C’est nous  qui devront les prendre sur la galerie…Encore du poids supplémentaire...

Je rentre à nouveau au campement, je change bougies et rupteur. Je passe beaucoup plus de temps que prévu car je « foire » la vis de réglage. Et je dois bricoler encore…

 

 

Vers Tanout

 

 

Mardi 13 : avant de quitter Zinder, j’achète un vilebrequin.135.734 francs CFA soit  2.700 francs français. Mais  je pars tranquille. Nous ne quittons Zinder qu'à 10 heures 30 sur une piste très très ondulée, très dure.

A 1 heure, nous nous nous arrêtons et pique-niquons dans la voiture malgré les 47°C. Quand nous sortons de la voiture, nous avons l'impression qu'il fait encore plus chaud. Nous avons mis les rideaux sur les fenêtres de coté, à l'arrière et n'avons plus que le pare-brise pour voir la route.

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À 14 heures 20 nous sommes à Tanout. Nous stoppons et nous nous reposons dans un garage. Puis nous allons demander de l’eau. Mais nous nous enlisons dans le sable.

" Devant ", " derrière ", crient les Africains en se moquant de nous.

 Nous allons à la gendarmerie pour demander où se trouve le puits. Nous discutons un moment car le chef arrive... Il est accompagné de très belles et grandes femmes sans doute des Peules. Auprès du puits toute une foule de femmes et d’enfants s’affairent et jouent. Après notre plein d'eau, comme il fait meilleur, disons moins suffocant, nous décidons de continuer et d'aller jusqu'au début du sable. Nous pourrons l’attaquer de bonne heure et de bonne humeur demain matin. Nous faisons bien de continuer car la piste est une terrible tôle ondulée que nous devons prendre à 20km par heure à cause des 70 l d’eau que nous avons pris chacun

 

 

 

 

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Nous dépassons beaucoup de puits entourés de troupeaux et de chameaux. Les gens nous font de grands bonjours et n’ont pas l’air de voir beaucoup de touristes. La plupart des voyageurs à cette époque  prenaient la route de Tahoua, In Gall, beaucoup moins sableuse que Tanout Agadez, mais beaucoup plus longue. La police d’Agadez déconseille même aux gens qui descendent de passer par Tanout… Nous verrons bien demain…

 

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Vers 17 heures nous traversons un oued... Je suis en tête. Un passage de sable est en vue, je ne prends pas assez d'élan et je m'ensable. Nous dégonflons les pneus, en poussant un peu, ça repart... puis nous roulons encore en 5 ou 6 km et nous stoppons, il commence à y avoir des pistes parallèles, alors ça suffit pour aujourd'hui.

 

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Alors que nous cuisinons, nous buvons à deux, 10 litres dans la soirée. Après s'être reposés, nous regonflons les pneus pour demain. Si demain nous devons pousser nous boirons facilement nos 10 litres par personne.

 

Vers la falaise de Tiguidit

 

 

 

Mercredi 14 mai 1975 : je me réveille avec le lever du soleil, et sonne le clairon pour tout le monde.

 

 

A droite ou à gauche ? On prend où la pente est la moins forte pour faciliter la tache du petit moteur des 2 CV , donc à gauche toute...

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Dés que nous sommes partis, après 2 km, Peter se plante. Nous avons du mal à le sortir malgré les échelles de sable.

 

 

Je prends le maximum d'élan en première, je tourne à 40 km/h à 7500 tours. Je passe sans problème, mais jamais le moteur ne tiendra à de tel régime et par une telle chaleur jusqu'à la fin du Sahara ?

Pendant 20 kilomètres nous tournons à plein régime et nous nous plantons 9 fois : 6 pour moi, 3 pour Peter. Il faut dire que ma première saute et si j'oublie de la tenir, je suis sûr de m'ensabler.

Peter prend de l'avance et s’amuse comme un fou… il va encore casser du matériel…

Nous devons maintenant nous sortir de nos mauvais pas tout seul. Nous mettrons deux heures pour faire les 20 premiers kilomètres. A 11 heures 30, nous n’avons fait que 40 km.

 

 

 

À midi Peter crève.

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Dés que nous nous arrêtons, des nomades arrivent d'on ne sait où ?

 

Nous en profitons pour pique-niquer. Nous faisons du thé car nous avons déjà bu 3 litres chacun depuis ce matin.

Comme il fait meilleur à rouler, nous continuons. Nous discutons avec des allemands qui descendent en Unimog.

À 15 heures 30, nous arrivons à Aderbissinat. Un très beau village où je regrette de ne pas avoir dormi.

 

 

Aderbissinat

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À 16 h, nous trouvons une piste impeccable après 134 kilomètres de sable sans interruption. Nous sommes à la falaise de Tiguidit à 18 heures.

 

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Le site est grandiose et nous décidons d'y passer la nuit. Nous prenons une bonne douche en gardant trente litres de réserve pour demain, on ne sait jamais...

Cette fois le paysage est vraiment désertique. De temps à autre nous apercevons quelques chameaux. Et aussi quelques troupeaux de vaches qui ont l'air de se très bien portées. Nous doublons deux caravanes de chameaux et quelques ânes montés. A la falaise, nous donnons de l'eau à des touaregs.

Nous passons une nuit tranquille et dormons car nous sommes complètement épuisés. Pendant les deux heures qui ont suivi le repas, nous ne faisons que boire du thé et de la menthe.

Nous avons pris de l'exercice aujourd'hui, car il faut ramener à la voiture les plaques de désensablages qui à la longue deviennent lourdes.

Après la douche, nous sommes presque frigorifiés à cause de l'air beaucoup plus sec. Comme nous nous couchons, il fait encore 38°C dans la voiture.

 

Agadez

 

 

 

Jeudi 15 mai 1975 : à 10 heures nous sommes à Agadez.

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Nous avons fait 450 km entre Zinder et Agadez au lieu de 471 marqués sur la carte... Il faut dire qu’à certains endroits, il y a tellement de pistes, que nous avons du prendre des raccourcis ? Nous passons les formalités de douane et de police. Nous avons à nouveau des problèmes à la banque pour changer les travellers BNP ... Nous faisons un tour en ville. Puis nous allons à la Poste. Nous nous installons dans le camping où nous restons tout l'après-midi.

 

 

Le camping est bien ombragé

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Je travaille un peu sur la voiture. Nous allons au restaurant du camping et savourons un bon repas. Nous avons un petit vent de sable vers 22 heures.

 

 

 

Vendredi 16 mai 1975 :

Au milieu du camping, il y a une piscine. Elle n’est guère engageante... Mais nous nous baignons quand même. Comme nous en sortons, l'air chaud et sec du désert nous glace. Mais cela ne dure que dix minutes. Après nous étouffons à nouveau.

 Agadez, la perle du désert !   Nous allons faire un tour en ville , retournons à la police et à la gendarmerie, pour régler d'autres formalités. Ils sont très aimables.

Nous en profitons pour faire un tour de marché, nous trouvons tomates séchées, pommes de terre et menthe séchée.

 

 

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Le Niger à l'époque, est peuplé de 4.13 millions d’habitants pour une superficie de 1 267 000 km². Principale richesse : l'uranium à Arlit.

 

 

 

 Samedi 17 mai 1975 : nous allons faire des photos en ville, du marché, et surtout de la très belle mosquée. Aujourd'hui, il est paraît-il interdit de la photographier ? Nous retournons au marché pour faire des provisions de vivres frais. Il y a des touaregs magnifiques.

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Nous allons à l'hôtel de l'Aïr, pour remettre une lettre qu'on nous avait confiée à Garoua au nord du Cameroun. Puis nous faisons les pleins d’essence et rentrons au camping : piscine, repos. Des Suisses arrivent avec une Torpedo. Puis d'autres arrivent avec une 2CV.

 Le camping est complètement clos par de hauts murs pour se protéger des vents de sable et des vols. Je fais des photos dans le camping de petits touaregs entrés sans autorisation et qui font les poubelles. Ils se cachent derrière les poubelles faites avec des fûts de 200 litres et ramassent des sacs pleins de pain laissés par des camions de touristes et s'en vont en courant.

 

 

Camions de touristes allemands

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Malgré l'uranium, le Niger reste l'un des pays les plus pauvres de la planète...

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Nous dînerions bien ce soir encore au petit restaurant du camping, mais nous n'avons plus d'argent à cause de ces sacrés chèques BNP que nous n'arrivons pas à changer. Je suis furieux. J'appréhende un peu, pour l'Algérie, le Maroc et l'Espagne.

 

 

 

Vers Arlit

 

 Dimanche 18 mai 1975 : nous prenons la piste  à 7 heures car nous avons perdu du temps pour tirer l'eau au puits. Nous partons avec 60 l chacun.

 

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Nous roulons évidemment tout doucement car la tôle ondulée est terrible 20 à 25 km/h pas plus. Le début est très beau avec les montagnes de l’Aïr.

 

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Il y a quelques oueds asséchés.

 

 

 

 

 

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De temps en temps quelques petites parties de piste un peu meilleures.

 

 

 

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Des passages de sable comme du talc. Cela fait une poussière terrible. Peter se plante une fois et disparaît dans un nuage de fesh fesh.

 

 

 

Je suis devant et suis passé à gauche de la photo de justesse dans un nuage de sable comme du talc.

je m'arrêtte pour faire signe à Peter de passer à gauche , mais non, il veut passer tout droit et voila le résultat.!!!

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Le bois pour la cuisine

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Un peu avant Arlit: la piste est tellement mauvaise que nous préférons rouler à coté, même si c'est plus mou

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À 16 heures, nous sommes à Arlit. Nous n'avons pas de problème pour trouver la piste de demain. Nous nous arrêtons à la police. Il faut revenir à 19 heures...

En attendant, nous essayons de trouver de l'essence. Il faut repasser aussi. Nous allons donc boire un pot au « club français » de l'usine d'extraction d'uranium. Nous sommes autour d’une très belle piscine, des femmes arrivent en botte de cuire alors qu'il fait une chaleur incroyable. Nous avons envie de nous baigner mais les blancs ne sont vraiment pas sympas et ne nous le proposent pas... Et les enfants qui se roulent dans la boue avant d'aller se jeter dans la piscine, sont vraiment d'une éducation remarquable… ?

Après un moment, nous allons avec Peter à l'essence. Il n’y a toujours personne à la pompe. Nous décidons d'aller à l'usine de traitement du minerai d’uranium. Nous roulons sur une superbe autoroute pendant 7 km : personne évidemment à l'usine. Nous rentrons à Arlit et essayons de trouver de l’eau pour le lendemain. Je demande à nouveau à des blancs du cercle, pour dormir. Ils nous envoient  je ne sais où , et finalement nous nous installons sous des arbres pas très loin du club.

Vers 18 heures nous commençons à boire litres après litres : thé, menthe et eau, c’est incroyable il n’y a pas moyen de calmer la soif. Ce doit être terrible de mourir de soif… ?

Nous prenons la douche de bonne heure, déjeunons et nous couchons car nous voulons partir à la fraîche demain matin. Un jerrican en plastique  nous "abandonne" à nouveau (fendu).

 

 

 

  D'Arlit à Assamaka

 

 

 Lundi 19 mai 1975  : nous ne nous levons pas trop tôt puisque l'essence n’ouvre qu'à 7 heures. Nous « poirotons" à la pompe jusqu'à 8 heures. Quant celle-ci ouvre, nous sommes contents d’apprendre qu’elle est vide. Le pompiste nous donne des bons pour récupérer de l'essence à l'usine d'uranium.

Nous devons encore récupérer nos passeports et après nous filons donc à l'usine.   Mais là c’est le compteur de la pompe qui est en panne. Il faut donc remplir les jerricans de vingt litres pour ne pas se faire avoir. Et ensuite se les re-transvasés dans les réservoirs. Bref, il est près de 9 heures 30 quand nous commençons à rouler vers Assamaka. Cette piste n’est même pas marquée en pointillés sur notre carte…

 

 

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Tout de suite des étendues immensément plates à perte de vue s'offrent à notre regard.

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Plus nous avançons, plus il y a des milliers de traces parallèles. Chacun fait sa route. Nous roulons  vite car c’est plat et sans tôle ondulée. C’est un des meilleurs souvenirs du Sahara. 

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 La piste est très bien balisée.

 

Tous les km, un fût de 200 L surmonté d'une petite pancarte indiquant les km !

 

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 Nous allons donc de balise en balise en essayant de trouver les meilleurs passages.  

 

Le ciel est mauve à certains moments.

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De temps en temps il y a des passages de sable. Nous devons dégonfler les pneus.

 

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Mais pour l'instant ça passe très bien et au bout d'une heure nous avons déjà fait 50 km. Nous croisons deux combi WW. Ils ont 55°C à l’intérieur car ils n’ont pas d’isolation.

 

 

 

Le paysage nous plaît beaucoup sur notre droite nous avons de grandes dunes.

 

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Au bout de deux heures nous avons déjà fait 100 km : pas un seul ensablement. 

Nous croisons deux 404 dont une est enlisée. Nous allons leur donner un coup de main mais une plaque de sable m'arrache le genou, alors ça va bien. Nous arrêtons de les pousser. Ils ont beaucoup plus de difficultés que nous.

À quelques kilomètres de là, nous nous « plantons » tous les deux. Mais grâce au plaques de sable et en dégonflant encore plus nous arrivons à nous sortir de ce mauvais pas. À midi nous nous arrêtons pour le pique-nique. Nous restons dans la voiture. Car il fait 49°C quant nous roulons. Pendant le repas la température redescend à 45°C.

 

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À un moment les traces disparaissent sous une dune, il faut donc l’escalader. En prenant beaucoup d’élan, nous arrivons à passer. Quelques minutes plus tard, une autre dune un peu plus haute. Mais nous passons encore une fois. Ces milliers de pistes parallèles, c'est vraiment impressionnant... 

 

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De temps en temps, nous sommes obligés de prendre des jumelles pour trouver la balise suivante. Car des mirages nous font apercevoir  des arbres de la même  tailles que les bidons… Et nous avons des difficultés à trouver les bidons au milieu des mirages qui font vibrer les objets et les arbustes fictifs que nous voyons.

Tous les point noirs à l'horizon, disparaissent au fur et à mesure que nous avançons.

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Une fois que nous sommes "déplantés", il faut ramenerl es plaques à la voiture en les  trainant dans le sable brulant...c'est épuisant et surtout assoiffant !

 

 

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À 15 heures 30 nous sommes à Assamaka. Droit devant nous, le fort et ses quelques arbres

 

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Nous arrêtons là pour aujourd'hui car il fait vraiment trop chaud : 50°C dans la voiture en roulant. Nous commençons à sentir la déshydratation et le besoin de boire. Pendant que nos passeports et les carnets de passage en douane se font viser aux postes militaires, nous nous baignions dans un puit artésien. Il y a une forte odeur de souffre. Non loin du petit fort, un petit jardin avec quelques arbres. Nous décidons de dormir là cette nuit. Pourvu qu’ils ne voient pas qu’il manque une page au carnet de passage en douane ? …C’est la première fois qu’on nous le substitue…

 Après avoir bu nos 15 litres par personne, depuis notre arrivée nous n'avons fait que ça....Jamais je n'aurai cru qu'on puisse boire autant.

Nous essayons de dormir dans  la voiture. Nous faisons bien, car vers 22 heures , nous sommes obligés de fermer les portes à cause d'un vent de sable. Quelle chaleur... !

Avec tout le thé et la menthe que nous avons bu : impossible de dormir !

 

 

  La suite : 

Publié dans voyages

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K : Le Kenya et la Tanzanie (les réserves)

Publié le par bruno demoury

Tsavo

 

 

 

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Mardi 4 février 1975 : Nous devons aller à Mombasa pour changer de l'argent. De retour à Tiwi, nous allons marcher sur la plage. Puis je repeins les jerricans qui commencent à être très rouillés et un peu négligés.

 

Mercredi 5 : nous restons à Tiwi. Je fais une deuxième couche de peinture aux jerricans, et je passe la matinée à restaurer un peu la voiture, car la traversée d'est en ouest ne va pas être facile...?Après : plage. Nous dînons et nous couchons tôt pour une fois.

 

Jeudi 6 : la matinée est consacrée à écrire. Ensuite j’emmène un Suisse pour faire réparer sa direction. J’en profite pour ressouder moi-même les divers endroits de la voiture qui en ont besoin. Je fabrique aussi une pince à glace, car les accroches glace sont avec la tôle ondulée cassés depuis quelques temps déjà. Ensuite retour à Tiwi et nous profitons à nouveau de la plage.

 

Vendredi 7 : repos, plage, bain. 

 

Samedi 8 : Il faut quand même quitter ce coin de paradis. Nous sommes reposés et la route nous « démange » à nouveau…Quelques courses à Mombasa et nous prenons la route de Nairobi. Il fait une chaleur épouvantable. Le paysage est complètement desséché par ce soleil de plomb. Il souffle un vent d’ouest extrêmement sec. Plus nous nous éloignons de la côte plus il devient sec. L’hygrométrie diminue, malgré la chaleur nous sommes moins dégoulinant de sueur qu’au bord de mer.

Nous remontons à nouveau sur un plateau. Nous sommes relativement vite à Tsavo et nous payons pour l’entrée : 20 Shillings chacun, 10 pour la voiture et 10 pour le camping. A ce prix là le camping ne doit pas être terrible. Effectivement il n'y a aucune protection et nous ne nous risquons pas à monter la tente. Il nous faut chercher de l’eau et prendre la douche à 2 km de cette aire de campement où  nous sommes seuls.

Nous en profitons pour faire un petit tour et nous voyons des éléphants et des buffles rouges.

Ce n’est pas une illusion, non ils sont bien rouges à cause de la terre.

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Nous rentrons au camp et allumons un feu dont nous nous serions bien passés vu la chaleur mais comme nous sommes seuls, il vaut mieux éloigner les animaux sauvages… Après la tombée de la nuit, dés que le feu se meure nous nous couchons. La nuit devient fraîche et bien ventée ce qui nous permet de récupérer des grosses chaleurs de cette journée.

 

 

Ce campement n'est pas très rassurant ! Encore une nuit à dormir sur une oreille seulement !

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 Dimanche 9 février 1975 : nous tournons dans le parc pendant toute la matinée. Vers midi nous apercevons un léopard et une lionne pas très loin l’un de l’autre. Nous nous risquons hors de la piste, ce qui est interdit, mais nous voulons prendre des photos de plus près. Nous pique-niquons en regardant ces deux fauves qui s'observent. Bien évidemment nous restons à l'intérieur de la voiture. Un buffle et un bubale de Cobe arrivent pour venir boire dans une marre. Que va-t-il se passer ? Et bien il ne se passe rien. La lionne et le léopard doivent être repus.

Nous allons à Mziza springs. Ce sont des sources résurgentes où l’eau est très claire et les Anglais ont installé un aquarium souterrain. Nous pouvons y observer les poissons et les hippopotames de la rivière.

Puis nous prenons la piste pour Amboseli. Alors que nous sortons de Tsavo, nous voyons notre premier rhinocéros. Au loin nous apercevons déjà le Kilimandjaro mais il est couvert de son petit chapeau de nuages. Nous parcourons rapidement les 80 km entre les deux parcs malgré une très mauvaise piste. Nous traversons des champs de lave très noire et complètement inculte. Nous commençons à monter un peu sur les premiers contreforts du Kilimandjaro et dépassons beaucoup de Masai qui marchent le long de la piste, et nous doublons aussi leurs villages très spéciaux avec des cases très basses. Le toit est en terre et l’ensemble se noie dans le paysage. Ces villages sont complètement entourés d'épineux pour se protéger des grands fauves. Après un arrêt photos, impossible de redémarrer… Que se passe-t-il ? Après quelques temps ça repart ?

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troupeau de buffles nous observant , impressionnant !

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nous traversons des champs de lave

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Et bientôt , nous apercevons le Kilimanjaro

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Amboseli

 

 

 

 Il commence à se faire tard, et nous devons trouver le campement. Je roule vite car la tôle ondulée et sévère. Et comme la fatigue se fait sentir,  j'évite de justesse un impala. Nous arrivons au seul campement. Nous nous apercevons qu’il n’y plus d'eau. Les gardes ne nous ont rien dit. IL faut ressortir du campement et aller au pied du Kilimandjaro pour trouver l'eau d’une source. Nous y allons car Michelle veut absolument prendre une douche. Quant nous revenons la nuit est tombée.  Nous sommes encore seuls dans ce campement sans aucune protection. Mais quel décor ! 

 

 

Il y avait en 1975 encore beaucoup de neige sur le Kilimanjaro

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Village Masai

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Masai

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Lundi 10 février  1975 : nous nous levons avec  le soleil à 6 heures. Michelle est couchée derrière et je l'emmène voir le lever de soleil sur le Kilimandjaro, qui ce matin est complètement dégagé dans un ciel rougeoyant.

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Nous faisons de très belles photos d’animaux avec en arrière plan les neiges roses du Kilimandjaro.  Nous montons sur les pentes du Kili pour prendre de la hauteur et avoir une vue plus aérienne. Nous apercevons des éléphants et un rhinocéros. Nous les localisons, prenons des repères, redescendons et nous approchons de ceux-ci à moins de 10 m. Le rhinocéros recule devant les éléphants. Comme hier un léopard est devant un buffle sans bouger.

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Alors que nous observons un autre rhinocéros, et que je veux reculer, car je le trouve un peu trop près, 3 ou 4 m, je m'aperçois que derrière moi il y a trois éléphants vraiment très près. Que faire ! Nous ne pouvons plus ni avancer ni reculer. Alors il n'y a plus qu'à attendre que les éléphants aient fini de paître et s'en aillent plus loin car je ne peux plus avancer…

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Coincés entre Rhino et éléphants

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Après toute une série de photos, nous quittons Amboseli pour Nairobi. Nous traversons un petit désert où la tôle ondulée est terrible.

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Nous n'avançons pas vite car nous avons le vent dans le nez et la route grimpe car Nairobi est à 1.660 m d'altitude. L’air est de plus en plus pur. L’hygromètre indique 40%. Grâce à l'évaporation, l’eau dans la gourde en toile est vraiment bien fraîche. Comme nous montons la vue et de plus en plus dégagée et nette! Nous apercevons les pentes du Kilimandjaro. Malheureusement dans la journée il accroche sa couronne de nuages.

Nairobi est une ville assez neuve grande et propre. Certainement l'une des plus belles d’Afrique avec les villes du Cap et d’Alger. Il y a beaucoup de voitures et de circulation.

 

 

 Puis nous allons nous entasser à " city parc ". Après deux journées très belles à Tsavo et Amboseli, nous avons du mal à nous ranger comme dans un parking dans ce petit camping bourré uniquement de voyageurs. C'est vraiment une faune très spéciale ici… Impossible de monter la tente.  Il n'y a pas assez de place.

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 Nous nous couchons de bonne heure car je suis mal fichu. Nous écoutons France-Inter que nous captons très bien. Il fait très frais et nous endurons les pulls en soirée. La nuit, une bonne couverture est la bienvenue.

 

 

 

 

 

Nairobi

 

 

 

 

 Mardi 11 février 1975 : nous tournons une bonne partie de la journée dans Nairobi pour essayer d'avoir des informations sur le Zaïre et obtenir un visa. Il nous faut également faire venir de l'argent de France car nous n'en avons plus assez pour faire la traversée d'est en ouest. Après quelques courses au marché, nous rentrons au camping à 15 heures.

 

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Michelle n'est pas très en forme et ne veut pas m’aider, ce n'est pas facile de se diriger dans ces villes inconnues en consultant les plans et en conduisant...

De retour au camping, je change les pneus car l'armature métallique est visible à certains endroits. Après une douche glacée, nous discutons beaucoup avec tous les campeurs pour essayer de trouver une route vers le nord soit par le Soudan et l'Égypte soit par  le Soudan et la république Centrafricaine ou alors prendre un bateau pour les Indes et revenir par Kaboul, Bagdad, Istanbul…    

 

 Mercredi 12 :  La nuit portant conseille, nous allons sûrement opter pour le Soudan, la République Centrafricaine etc… Et nous commençons nos démarches dans les différentes ambassades, pour le visa du Soudan puis le visa de Tanzanie. Nous allons la Poste. Et nous passons près d'une heure à chercher un autre camping. Nous le trouvons et nous y pique-niquons, il est vraiment très chouette et très calme. Nous revenons en ville pour faire quelques courses et changer de l'argent puis nous rentrons à " City park ".

 

 Jeudi 13 : nous retournons à nouveau à l'ambassade du Soudan nous passons plus d'une heure à remplir des papiers nous voyons l'attachée d’ambassade qui  nous explique qu'il faut un visa pour la voiture. Mais tout peut s’arranger très vite si nous trouvons un autre véhicule pour faire la route avec nous. N’oublions pas, que depuis de nombreuses années il a la guerre entre le nord et le sud Soudan. Mais comme nous restons seulement dans le sud, que nous n'allons pas dans le désert du nord, tout devrait se passer sans trop de problèmes. Puisqu’il faut attendre tous ces visas pendant plusieurs jours et que nous avons obtenu un nouveau visa pour la Tanzanie nous reprenons la route vers le sud.

Le vent nous pousse et nous sommes très rapidement à la frontière. Elle se passe sans trop de problèmes. Nous roulons jusqu'à Arusha par une route plus étroite que celle du Kenya mais très correcte. Nous sommes dans une savane vallonnée. Avant d'arriver à Arusha, nous voyons le mont Meru qui culmine à 4.565 m. Malgré une bonne giboulée, nous pouvons voir le sommet qui n'est pas recouvert de neige.

Nous nous installons au camping et dormons sous la tente où nous endurons le duvet plus une couverture.

           

La TANZANIE

 

 

 

Manyara

 

 

Vendredi 14 février 1975 : nous trouvons une assurance pour la voiture d'une durée de deux mois pour l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Le prix est raisonnable 65 shillings.

    Nous quittons Nairobi , puis nous prenons la route de Moshi, et filons jusqu'au départ des ascensions du Kilimandjaro à Marangu. Il y a seulement deux hôtels et pas de camping. Nous nous reposons un peu dans l'un des hôtels, et demandons pour un camping. Celui de Moshi est fermé. Nous redescendons donc et demandons à Moshi pour plus de sécurité mais il est effectivement fermé. Nous décidons donc d'aller voir Kilimandjaro west, mais après 20 km nous rebroussons chemin à cause de l'état de la piste. Nous essayons d'aller à Meru lodge, mais à nouveau après 10 km de piste vraiment très mauvaise, la voiture refuse de monter une côte et comme il est déjà 18 heures, nous n'avons plus qu’à retourner au camping d’Arusha. Nous dormons dans la voiture cette fois, car il est tard et je n'ai pas le courage de monter la tente.

Aujourd'hui je regrette vraiment de n'avoir pas fait cette ascension du Kilimandjaro.

 

Samedi 15  : nous avons fait hier 330 km pour pas grand chose. Nous refaisons le marché ce matin et nous ne trouvons pas d'œufs ni de viande. Nous n'avons mangé que deux fois de la viande depuis les chutes de Victoria, ce n'est vraiment pas beaucoup.

Puisque nous sommes à nouveau en Tanzanie, nous décidons d'aller voir le lac Manyara. Nous avons une très belle route à travers la savane. Je commence à me faire un peu de souci avec la boîte de vitesses qui siffle de plus en plus et claque aux passages des vitesses. À Makuyuri, nous prenons la piste de Manyara. Il y a vraiment de gros blocs de pierres au milieu de très grandes ondulations de tôle ondulée.

À l'entrée de la réserve, nous payons 40 shillings chacun, 10 pour la voiture, plus 40 pour le camping soit 90 shillings par jour. C'est vraiment cher dans ce coin. Nous déjeunons au camping en réfléchissant à ce que nous allons faire dans les jours qui viennent. Nous rédigeons nos cahiers. Et nous allons à l’hôtel qui domine toute la plaine et le lac de Manyara, la vue est magnifique. Le prix d'une chambre est de 380 shillings il y a là des pilotes d'avions encore en uniforme qui n'ont pas l'air contents de leur sort : boissons, chambre ou autres ?

 

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Nous redescendons dans la réserve et dans le camping et nous sommes complètement seuls à nouveau. Alors que nous arrivons sur l’aire de camping, nous voyons une mère lionne avec ses deux petits lionceaux.

 

Dans cette réserve beaucoup d'arbres sont ainsi abimés par les défenses d'éléphant.

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  Ngorongoro crater

 

 

 

 

 Dimanche 16 février 1975 : quelle nuit ! Malgré le feu qu'il a fallu ranimer à 23 heures, les éléphants n'ont fait que tourner autour de la voiture. Comme nous étions dans une forêt, ça n'a été que craquements de branches d'arbres, de rugissements. Nous ne nous sommes endormis qu'à une heure du matin. Nous nous sommes réveillés à 5 heures. Et nous nous levons de bonne heure pour être dans le parc. Nous ne voyons pas grand chose d’intéressant. Nous roulons très lentement car la multitude d'arbres rendent l’observation difficile...

La particularité de cette réserve est de voir assez souvent les lions dans les arbres. Malheureusement nous n'en voyons pas. Mais que d’arbres morts, ou abîmés par les défenses d'éléphants. Le lac de Manyara est dans une cuvette, il fait une chaleur étouffante. Nous retournons au camping pour pique-niquer à l'ombre des arbres. Puis nous faisons une petite sieste avant de repartir pour le cratère de Ngorongoro. Le paysage est très desséché, la  piste mauvaise, nous croisons très peu de voitures.

 La piste commence à monter. Nous arrivons dans une forêt très verte où il fait plus frais. À la sortie de cette forêt, nous nous retrouverons dans d’immenses champs de céréales cultivées aux tracteurs et à la moissonneuse batteuse.

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Puis nous arrivons sous les pentes du cratère et ce sont maintenant d’immenses plantations de café très propres à flanc de coteaux. La terre est très très rouge, la lumière violente.

 

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Nous arrivons à la porte d'entrée de la réserve du volcan. Nous perdons un peu de temps car le camping est fermé. Décidément en Tanzanie en ce moment, nombreux sont les campings qui sont fermés. Il faut dire que février n'est pas une période très touristique. Nous prenons un permis pour vingt-quatre heures : 50 shillings. Nous continuons à grimper et nous arrivons sur la crête du volcan. Une très belle vue s’offre à nos yeux. Le diamètre du cratère  fait près de trois miles.

 

Le plus grand crater de volcan

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Nous voyons que nous sommes en altitude, alors que le soleil se couche et la température est déjà très fraîche. Nous allons voir les trois hôtels car il est interdit de coucher  dans les voitures près des hôtels.

Après nous allons au départ des Lands Rover qui font la navette entre la crête du cratère et le fond. Un type sympa  nous indique un coin où il y a une belle vue et où nous pourrons dormir dans la voiture. Nous y allons quant nous arrivons nous voyons des africains qui sont d'accord pour nous laisser dormir pour 30 shillings mais le chef  arrive et ne veut plus alors nous retournons au village où se trouvent les hôtels. En discutant nous arrivons à obtenir l'autorisation d'aller dormir dans le camping. Mais il est tard et nous sommes un peu crevés alors nous décidons d’aller au « crater lodge » pour 202 shillings avec repas et petit déjeuner. Un séchellois nous offre un café, puis nous discutons…

Après un excellent repas, nous apprécions l’excellent lit…Sans doute aussi car nous dormons l’esprit libre sans être aux aguets des bruits suspects ? …

 

 

Dans le cratère de Ngorongoro

 

 

 

 

 Lundi 17 février 1975 : bonne nuit un peu courte... Nous nous levons de bonne heure. Il fait froid, neuf degrés seulement. Après un excellent petit déjeuner, nous allons tout de suite à l'arrêt des Land Rover. Nous essayons de trouver 4 personnes pour remplir une Land Rover. Mais il nous faut retourner dans les hôtels pour trouver une personne. Vers 9h30,  nous prenons enfin le chemin du cratère pour la « modique somme » de 120 shillings. Nous commençons d'abord par longer la crête du cratère et nous avons une superbe vue sur la plaine de Serengeti. Puis c’est la descente très abrupte. Et nous sommes très vite dans le fond du cratère. Avant de sillonner le fond du volcan, le chauffeur nous arrête  pour un arrêt « pipi ». Déjà des zèbres sont à quelques mètres de nous…

Durant trois heures , les animaux se succèdent. Nous voyons d'abord trois rhinocéros puis deux autres

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et encore des lions dont un couple vient de chasser et la femelle vient vers nous, avec dans la gueule, le bébé gnou qu’elle vient de tuer.

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Les lions frôlent la Land Rover car le chauffeur les excite quand ils dorment au milieu de la piste.

 

 

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Troupeau de gnous

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Gazelle de Thomsonkenya-2 0033

 

 

 

 

 

hyène

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Comment allons-nous faire pour ne pas payer une journée supplémentaire ? Michelle trouve une solution nous allons ressortir coté Arusha et essayer  de trouver à camper dans une ferme et pendant deux heures nous tournons, un cultivateur est d'accord mais son « manager » n'est pas là et nous n’osons pas rester. Nous retournons à la porte de la réserve, et les gardiens plus sympas que les gamins qui viennent de nous lancer des cailloux, nous proposent de dormir à la porte. « Si le chef arrive, vous n'aurez qu'à dire que vous avez un problème avec la voiture » nous disent-ils...

Nous faisons nos cahiers jusqu'à 19 heures 45 et la nuit se passe sans problème. J'espère avoir pris assez de photos de tous les animaux que nous avons vus ? …

 

 

Serengueti

 

 

 

Mardi 18 février 1975 : après avoir pris trente litres d'eau, nous reprenons la route des bords du cratère. À peine un kilomètre et nous crevons. L’essence est très mauvaise et  le moteur cliquète très fort.

        Quelques kilomètres le long du cratère et nous descendons vers la plaine de Serengeti. Nous avons de très belles vues plongeantes sur des villages Masai en contrebas. Nous nous arrêtons, car nous avons rattrapé un camion qui fait une poussière effroyable.

Après quelques minutes d'arrêt, nous redémarrons tranquillement  car nous avons un fort vent de coté qui fait voler la latérite et nous envoie de la poussière par la fenêtre. Il fait très chaud, le paysage est très plat et très sec. La piste est étroite avec de la tôle et surtout beaucoup de cailloux. En plus à certains endroits il y a une grosse bute de cailloux au milieu de la piste. Lors d’une glissade, un caillou projeté, sans doute, me crève le pneu arrière gauche et me casse la collerette du pot d'échappement. Décidément aujourd'hui ça va mal. À midi et demi seulement, nous sommes à l'entrée de Serengeti. Nous n'avons pas roulé vite.

 

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Nous déjeunons et je répare un des pneus crevés avant d’entrer, puisque je n'ai plus de roue de secours. Alors que nous pénétrons dans la réserve, l’herbe devient plus verte et un peu plus haute.

Pendant que je répare ces oiseaux viennent regarder.

 

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Nous commençons à voir des animaux des chacals et des antilopes et des gnous. Vers 15 heures nous arrivons à Seronera. Nous nous arrêtons à la première mare d’eau et ne voyons à cette heure chaude de la journée qu’un très beau héron.

Nous venons de nous arrêter pour un besoin pressant, et repartons alors qu'à quelques dizaines de mètres nous voyons 5 lions vautrés sous un arbre. Nous n'étions vraiment pas très loin…

 

 

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Après nous allons au camping et je retourne dans un garage situé près des hôtels pour faire gonfler la roue de secours réparée tout à l’heure. Je n'avais pas de pompe à main pour gonfler les roues de secours mais utilisais  une bougie de gonflage, qui se mettait à la place d'une bougie. L'inconvénient de ce système, et qu'il fallait démonter une bougie et en plus si j’accélérais, le moteur envoyait de l'essence dans la chambre air. Donc j'ai évité au maximum d'utiliser ce système. J'essaie également de trouver de l'eau distillée car avec les fortes chaleurs je consomme un peu d'eau  dans la batterie.

Arrivés au camping, je rafistole mon pot d'échappement.  Je regarde de plus près l'état de mes deux pneus coupés sur près de 5 cm. Nous écoutons les nouvelles sur RFI. Nous sommes lents dans tout ce que nous faisons. Nous devons être fatigués par les fortes chaleurs de la journée…Nous nous couchons de bonne heure car nous sommes encore seuls dans le campement et je n’ai pas envie de ramasser du bois et de faire du feu…

 

Réparation crevaison !

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Mercredi 19 fevrier 1975 : nous nous levons tôt ce matin pour photographier le lever de soleil sur la savane qui est vraiment magnifique.

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Nous passons par le garage où je fais gonfler ma deuxième roue de secours que j'ai tant bien que mal réussi à réparer en introduisant à l’intérieure plusieurs épaisseurs de chambre à air pour boucher la grande déchirure et éviter une hernie. Puis nous partons dans la réserve et tombons sur des lions. Nous voyons d'immenses troupeaux de gnous en migration qui courent et martèlent le sol en y soulevant un nuage de poussière énorme : vraiment impressionnant.

 

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 Avant que les lodges soient envahis par des hordes de touristes, à 11 h nous allons prendre un super lunch en self service. Cela nous fait tout drôle et nous pensons à un film de Jacques Tati quand nous voyons débarquer tous les touristes à 12 h alors que nous quittons les lieux…

Aujourd'hui nous avons un peu honte d'être français, car les seuls français que nous voyons, sont vraiment très bruyants et ne se font pas remarquer de façons intelligentes.

Des jeunes sympas nous demandent si nous avons vu le léopard dans l'arbre et nous indiquent où il se trouve. Nous prenons donc la route pour essayer de le trouver. Il est à plus de 100 m de la piste. C’est grâce à sa queue qui pend de la branche. Nous sortons de la piste et allons nous poster juste sous l'arbre. Il dort et ne semble pas dérangé par notre arrivée. Pendant que les touristes déjeunent et qu'il n'y a plus de circulation nous décidons de rester sous l’arbre et d’attendre...

 

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Les nuages s'effilochent et le soleil apparaît. Cette fois nous allons pouvoir le photographier sur fond de ciel très bleu.

 

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Et nous avons la surprise qu'il se réveille, baille s’étire et comme un gros chat, descend de son arbre et passe à moins de 2 m de la voiture.

 

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Il descend....

 

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Nous avons une chance extraordinaire aujourd'hui. Alors qu'il disparaît derrière la voiture je me dépêche de faire un demi-tour pour continuer de le photographier. Mais  juste derrière la voiture,  il y a un petit ruisseau où il disparaît  le temps de la manœuvre et nous ne le voyons plus et pourtant, il est là, caché à quelques mètres de nous...

Vers17h30, nous passons à l'immigration et l’essence, mais tous deux sont fermés et nous rentrons au campement où après un repas frugal nous faisons nos cahiers de bord et nous nous couchons. 

 

 

 

 Jeudi 20 février 1975 : Nous quittons notre campement pour l'immigration, les policiers nous disent qu'il faudra s'arrêter à Lobo lodge. Nous prenons donc la route vers le nord avec un peu de regret, mais le prix de cette réserve et vraiment exorbitant.

Ce matin nous avons à nouveau de la chance et nous voyons un vieux lion solitaire tout près de la route avec son buffle éventré.

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Nous roulons très lentement et nous arrêtons souvent pour admirer les animaux.

 

Le jaribu

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Gnous et Zèbres

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Cobe

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Phacochère

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Retour à Nairobi

 

 

 

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Aigle serpentaire

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A Lobo, nous trouvons un superbe hôtel construit autour de rochers, nous faisons pointer nos passeports. Puis nous reprenons la piste à travers un paysage toujours constellé d’animaux et passons d'une réserve à l'autre en même temps que d’un pays à l’autre sans aucune formalité... Bizarre… Le paysage est à nouveau plus vallonné.

 A 13 h 45, nous arrivons au lodge de Keekorok. Il est trop tard pour le lunch qui se termine à 13 h 30. Mais à force de palabre nous réussissons à pouvoir déjeuner quand même. Ce buffet est très copieux, très bon et pas cher et nous nous en mettons plein la pense...

 Nous reprenons la route vers le nord. La piste est large mais très dure. A Naroc, nous achetons du pain. Nous retrouvons du goudron, après une semaine de piste cela nous semble bon. Nous traversons la très belle et très grandiose vallée du Rift. Cette faille qui joint les grands lacs et qui tente de couper l’Afrique en deux.

 

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Après deux arrêts de police, nous arrivons à Nakuru et nous retrouvons la grande route de Nairobi à Kampala en Ouganda. Il y a beaucoup de circulation et nous décidons de « pédaler » jusqu’à City parc.

Nous arrivons à 20 heures 30 dans le camping toujours aussi surcharger. Nous rencontrons la première voiture de français depuis sept mois que nous sommes partis. Nous sympathisons tout de suite. Et combles du hasard nous tombons sur le fameux « Jeannot ».

 Malgré la fatigue nous discutons tard et mangeons tous ensembles. Il y a également un couple de très jeunes français pas plus de 18 ans qui arrivent d'Ethiopie et d'Égypte. Nous discutons jusqu'à une heure du matin. Jeannot est toujours aussi délirant… Ses nouvelles expressions qu’il met à la fin de chaque phrase sont «  cool » et « pas possible ». Il est toujours aussi souriant et communicatif. Mais qui était donc ce Jeannot que nous connaissions de longue date ?  C'est le fils d'une grande famille bordelaise. Il était à l'époque un peu plus âgé que nous et devait avoir la trentaine. Nous l’avions connu au Gabon . C'était un routard de l'époque qui avait été jusqu'à katmandou et avait silloné toute l'Afrique dans des conditions très dures...

 

Nairobi

 

Nairobi

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Vendredi 21 février 1975 : « la fatigue est dans le corps », comme disaient les gabonais, nous nous levons pour aller en ville faire tamponner nos passeports, puis changer à la banque, la poste, les courses, le marché, et nous allons chez Citroën pour voir s’il y a des pièces de boite de vitesse car il faut absolument que je regarde cette boite qui claque de plus en plus. Il n’y a aucune pièce évidemment.

 Nous rentrons à city parc vers 14 heures et nous discutons avec Jeannot, Nous fêtons les retrouvailles et commençons à « refaire » l’Afrique en de grandes discussions sympathiques autour d'une bouteille de whisky.

Comme je commence à cuver, les Suisses arrivent. Et c'est reparti pour un tour, nous nous couchons encore très tard.

 

Samedi 22 : je suis fatigué et me lève avec un « casque » plus que colonial. Nous ne faisons rien de la journée que de discuter avec Jeannot. Il veut monter en Ethiopie avec les Français.

Les Suisses sont à l'ambassade du Soudan sans résultats et sont d’accord pour faire le Soudan avec nous… Nous passons encore une nuit à city parc.

 

Dimanche 23 : J’attaque la boîte de vitesse. Il y a des écrous de desserrer et de la limaille un peu partout. Le roulement arrière de boîte est complètement fichue. Je nettoie tout pour être prêt à remonter demain. L'après-midi, nous assistons à une vente aux enchères dans city parc, ce n’est pas triste. Tout à chacun essaie de se débarrasser de ses « merdes ». Le soir nous nous couchons tôt.     

 

Lundi 24 : je pars de bonne heure en ville pour essayer de trouver un roulement. Jeannot nous abandonne et à décider de partir seul. Il trouve que les Français sont vraiment trop " foutoir ". Il est quand même plus conscient qu'il n'y paraît…A l'aide des bus  je vais à la Poste puis chez Citroën où il n'y a pas de roulement évidemment... Ensuite je trouve SKF et SNR où j’achète un roulement qui ressemble et que je vais essayer d'adapter. En rentrant, je prends un mauvais bus et me perds dans Nairobi. Je rentre à pieds en me payant une bière et un cornet de frites. À 14 heures je suis à city parc mais un peu crevé. Après un litre de thé, je commence à remonter la boîte de vitesse… à 17 heures tout est remonté… Peter Springlie et sa 2CV viennent d'arriver. Il m’emmène acheter de l'huile et  nous commençons à chercher des pneus.

De retour une fois le plein d’huile fait, la boîte de vitesse marche nettement mieux mais siffle encore plus. En effet le fait d'avoir remis un roulement  neuf, il n’y a plus de jeu axial et la boite ne claque plus. Mais les pignons sont maintenant revenus en place et comme ils se sont usés de travers, la boite est devenue encore plus sifflante. Normalement cela devrait tenir un moment. Il m'a fallu limer le circlips qui se trouve à l'extérieur du roulement pour qu'il  veuille bien rentrer dans le chapeau de boite. Le roulement d’origine était un roulement à épaulement, j’espère que le circlips sera assez solide pour reprendre les efforts axiaux…

Les Suisses ce soir sont un peu dépités car ils n’arrivent pas à avoir de visas pour le Soudan... Je me couche de bonne heure car je suis vidé.

 

 Mardi 25 : Nous allons en ville pour voir si notre argent est arrivé à la banque. Il n'est toujours pas là. Puis nous allons chez Citroën où je trouve un support moteur, des caches poussières de cardans. Nous déjeunons d'un épi de maïs bouilli. Peter a déjà cassé sa caisse de 2CV et la ressoude chez Citroën. Après nous cherchons des pneus et ne trouvons que des 145 x 15. Pendant ce temps Michelle discute à city parc.

 

Le campement de Jeannot à City park

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Mercredi 26 février 1975 : nous décidons d’aller dans l'autre camping qui est beaucoup plus calme car les nuits de city parc sont très agitées. Nous pourrons faire la lessive, étendre de linge dans des conditions plus favorables. L'après midi pendant que Michelle fait la lessive, je monte mes pneus neufs. Dans ce camping nous avons réussi à mettre la tente dans un petit bois très sympathique. Mais un singe impressionnant avec deux énormes canines à la Dracula et très méchant nous épie sans cesse et nous surveille constamment pour nous voler nos vivres frais

 

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Jeudi 27 : je m'aperçois que j'ai pris 5 jours de retard dans mon cahier de bord et cette fois je m’y mets. Je n’ai pas vu le temps passé à Nairobi. Les Suisses arrivent vers 17 heures au camping. Ils en ont assez aussi de city parc. 

    

 Vendredi 28 :  nous partons en ville pour trouver un câble de grosse section pour faire des essais de soudure avec deux batteries en séries. Nous soudons un support d'amortisseur cassé. Ça marche mais ça demanderait un peu de perfectionnement. Enfin cela peut nous être utile dans des coins difficiles… ?

 Nous nous couchons de bonne heure, car aujourd'hui c’est au tour de Michelle d’être mal fichue.

 

 

 

Vers le mont Kenya et Samburu

 

 

 Samedi 1 mars : nous restons au camping à bricoler et à préparer notre futur départ. Entretien de la 3cv, affûtage des machettes, etc. Une visite  un peu plus sévère de la voiture.

 

Dimanche 2 : nous allons à Nairobi, et partons après diverses courses vers la région du mont Kenya. Nous prenons encore de l'altitude et alors que nous arrivons sur les contreforts du mont Kenya, nous traversons des cultures de maïs, de blé, d'orge et de toutes les céréales de nos pays tempérés.

 

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 Le temps se couvre et nous ne voyons pas le mont Kenya qui est dans les nuages. Nous devons être tout près car nous avons beaucoup monté et sommes à près de 3.000 m. Nous apercevons pendant une minute un petit bout du mont Kenya à travers les nuages. Mais au loin devant nous, vers le nord s'étend la grande plaine où se trouvent les réserves de Samburu et de Marsabit.

 

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 Nous roulons maintenant vers Isiolo où nous achetons du pain et faisons le plein d’essence après le troisième contrôle de police depuis ce matin. Nous arrivons à la porte du parc de Samburu à 18 heures 30 et juste le temps d'aller au camping.

Comme nous sommes seuls, il nous faut nous dépêcher de ramasser du bois avant le coucher du soleil. Malgré la forte chaleur, il nous faut faire un grand feu car nous sommes entourés derrière par des éléphants et de l'autre côté de notre campement nous voyons passées des girafes dans le coucher de soleil. Comme il y a pas mal d'arbres et d’épineux autour de ce campement, la vue n’est pas très dégagée et pourquoi n'y aurait-il pas des lions ou diverses bêtes moins paisibles que ces très belles girafes en contre jour ?

 

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Alors que la gamelle chauffe , les éléphants sont juste derrière!!!

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Nous regardons le feu depuis la fenêtre de la voiture alors que nous sommes couchés mais quelle chaleur ! Avant minuit malgré le feu, une civette vient tourner autour de la voiture et fouiller dans notre poubelle. 

 

 

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Samburu

 

 

 

 

Le lundi 3 : après une nuit agitée à cause de la chaleur  et des animaux qui tournent autour de la voiture, une fois le feu éteint, nous ne nous levons pas de bonne heure.

Nous commençons à tourner dans la réserve qui est vraiment très belle. Très peu d'herbe et beaucoup de très grands pins parasol, on voit très bien les animaux.

Nous sommes venus dans cette réserve uniquement pour les girafes réticulées, celles qui ont une peau marron uniforme cerclée d'anneaux blancs. Pour admirer également les antilopes girafes que nous n'avons pas encore vues et qui sont très élégantes également. Et nous venons aussi ajouter à notre palmarès le plus grand des zèbres qui a de toutes petites rayures bien parallèles et bien dessinées : c’est le zèbre de Grévy. Nous voyons rapidement ces trois espèces et les photographions sous toutes les coutures.

À 12 heures 30, nous sommes au lodge au bord de la rivière. Le prix de la journée est de 300 schillings tout compris… Les lodges du Kenya sont quand même plus classes que celles de Tanzanie (à l'époque). Nous prenons un pot et demandons un autre camping.. Quelle vue sur la rivière éclairée la nuit !

Après notre petit pot, car nous n'avons toujours pas notre argent de France et un coup d’œil sur le magnifique buffet... Nous allons voir l'autre camping. Nous nous faisons sortir proprement par un anglais des plus « sympa »... Un espèce de néo-colonialiste qui avec plusieurs tentes et serveurs en livrée bleue, doit sans doute gérer l’accueil de quelque gros "richard" venu dans les réserves à qui on veut faire croire qu’il est seul au bout du monde...

Nous retournons au lodge pour y pique-niquer. Car l'autre camping est très loin. Nous nous arrêtons en chemin pour photographier des pintades vulturines avec une crête en os sur la tête et que nous n'avons également jamais vues.

Pintade et écureuil de terre

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Nous retournons au camping par une autre piste et nous devons faire un grand détour. Soudain la route est barrée… Alors que je fais un demi-tour dans les épineux, nous crevons encore une fois et je perds une joue d’aile qui était attachée sous le châssis par un caoutchouc qui a dû être arraché pendant la manœuvre et nous n’arrivons qu’à 18 heures 15 au campement...

Juste le temps de ramasser du bois avant le coucher du soleil … Mais où sont les touristes comme nous, il n’y en a vraiment pas beaucoup...

Aujourd’hui nous avons aidé un papy et une mamy avec une vieille jeep qui n’avait pas l’air en pas très bon état ? Ils ont l’air d’avoir des ennuis de moteur et de freins et nous les avons trouvés un peu paniqués et fatigués.

 

 

Aujourd'hui le mont Kenya esr dégagé !

 

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Giraffe réticulée à 3 cornes

 

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Oryx

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Bébé ne sait pas encore boire avec sa trompe

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Antilope giraffekenya3 0037

 

 

 

 

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  Voici comment nous dormions

 

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Nous sommes aussi venu pour admirer un zèbre que nous n'avons pas encore vu : le zèbre de grévy (avec ses petites rayures et sa grande taille)

 

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Oryx

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Marabouts et cobes à croissant

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Migrations de gnous et zèbres

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Le mont Kenya

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Vers le lac Rudolf

 

 

 

 

Mardi 4 mars 1975 : après une nuit agitée, car Michelle m’a réveillé plusieurs fois à cause des animaux qui rôdaient autour de la voiture, nous partons pour la sortie de la réserve et nous nous arrêtons au « Buffalo springs » où nous discutons avec un jeune allemand qui parle un petit peu le français, nous discutons des 2cv. Puis nous sortons sans payer la deuxième nuit de camping. Nous n'avons vu personne, il n’y a ni sanitaires, ni eau vraiment rien du tout. À Archer’s post, nous nous arrêtons pour acheter des cigarettes et demander la route du lac Rudolf. Cet endroit est paraît-il très aride et le plus chaud du globe : plus de 50°C à l'ombre ? Et nous avons envie de voir cela, en plus il est très beau.

Je dépanne un indien qui a crevé, en lui vendant une rustine Tip Top. Après quelques kilomètres, nous doublons la voiture des papy et mamie suisse rencontrés hier. Elle est en contrebas de piste et a fait plusieurs tonneaux. Comme il n'y avait pas d’arceau de sécurité, Ils sont très gravement blessés et dans un triste état. Nous sommes complètement retournés…La piste étant très dure, peut-être ont-ils éclaté un pneu et perdu le contrôle du véhicule sur cette tôle ondulée démentielle. J'ai moi-même beaucoup de mal à tenir la voiture en ligne droite. En plus il y a de gros cailloux.

Les 125 km entre Leisamis et Archer’s post sont très bien tracés mais vraiment quelle tôle ! ! ! On voit qu'il pleut peu dans cette région. Il fait très chaud et le paysage est archi-sec : uniquement des épineux. La lumière est très violente.

À la sortie d’un village, nous trouvons la piste de la carte pour le sud du lac Rudolf. Après quelques kilomètres de sable, nous nous arrêtons et déjeunons. Après 10 km nous nous arrêtons pour contempler et choisir une route dans un passage très sableux de plusieurs centaines de mètres que des hommes sont en train d'aménager. Ils nous disent que personne ne passe par ici. Elle est barrée par des épineux un peu plus loin. Nous renonçons donc à aller au sud du lac Rudolf. Il y a paraît-il une autre route, mais nous ne l'avons pas vue.

Nous croisons des troupeaux de dromadaires (à une bosse), ils sont conduits par des femmes Samburu très très belles. Elles ont les seins nus avec de très beaux colliers au cou, aux bras et aux chevilles. Elles conduisent également des troupeaux de bœufs qui sont les plus beaux que nous aillions vus depuis la Rhodésie.

Nous trouvons finalement la route du lac Rudolf sans pancarte évidemment. Elle partait à 20 kilomètres d’Archer’s post. Nous avons fait plus de 200 km pour rien. Il me faut à nouveau refaire le plein d’essence avant de repartir pour le lac Rudolf. Nous dormons à la mission d’Archer’s post et nous verrons demain car pour l'instant il n'y a pas d'essence. Je répare les deux-roues de secours crevés aujourd'hui.

À la sortie d'un virage , je suis tombé nez à nez avec un énorme caillou sur la piste. A cause de la tôle ondulée et de vitesse, je n'ai pas voulu changer de direction brutalement. J'ai freiné et au moment d’arriver sur le rocher, j'ai accéléré pour essayer de soulager l'avant de la voiture. Le moteur n'a heureusement pas touché, mais le caillou a ouvert le châssis sur près de 40 cm. Cette entaille est aujourd’hui, toujours visible et m’impressionne à chaque fois que je la vois.

Après nous faisons nos cahiers et discutons avec un jeune garçon d’une quinzaine d’années très sympa.

 

encore 2 crevaisons

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Au pied du mont Kenya

 

Mercredi 5 mars 1975 : nous avons passé une nuit un peu mouvementée. D'abord il a fallu installer la moustiquaire car il était impossible de dormir, et ensuite nous entendions gémir dans la chambre à côté. Et nous apprenons ce matin que c'était le vieux Suisse qui délirait dans ses souffrances. Nous apprenons aussi que sa femme est décédée suite à ses blessures. Alors que nous nous apprêtons à partir nous le voyons prendre une ambulance. Il est vraiment très choqué. Cela ne nous met pas en forme. Et nous abandonnons l’idée du lac Rudolf.

Et nous redescendons vers Isiolo. Nous y achetons une coquille d’œuf d’autruche, et un collier Samburu. Et nous remontons tranquillement sur les pentes du mont Kenya. La montée est dure et longue jusqu'à 3.000 m. Aujourd'hui nous avons de la chance, le mont Kenya est pratiquement découvert. A Nanyuki, nous achetons du pain et filons à la ferme de Madame Kenyali, une vieille anglaise qui accepte les voyageurs de notre acabit. Comme elle est bien indiquée, nous trouvons facilement. Il pleut. Nous tombons sur un américain et un canadien vraiment très sympathiques, nous passons l'après-midi ensemble Le soir, nous écoutons de la musique .

Nous passons après une très bonne nuit bien que très fraîche malgré duvets et couvertures. Nous avons du mal à croire que nous sommes sous l'équateur.

 

 

 

 

Nous avons un coucher de soleil superbe

 

 

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Jeudi 6 mars 1975 : nous nous réveillons seulement à 10 heures et demie... Après le petit déjeuner et une douche glacée, nous allons faire quelques courses au village. Nous passons l'après-midi à poser : sieste et cahiers de bord. Je joue aux échecs avec un américain, et discute un peu avec Madame Kenyali. J’ai l’impression que ce nom de Kenyali, elle se l’est donnée ?

 

Vendredi 7 : nous sommes réveillés de bonne heure par la vieille anglaise, pour monter à cheval. Nous ne sommes pas trop décidés. Mais comment lui refuser puisque c'est son seul gagne pain, son mari est décédé. Puis nous nous décidons avec le Canadien et l’Américain qui ne sont jamais montés non plus à cheval. Finalement, nous avons beaucoup de plaisir à faire une grande randonnée au pied du mont Kenya qui aujourd'hui est complètement dégagé. Nous avons de la chance, les chevaux se laissent bien guider. Le trot n'est vraiment pas confortable car nous ne savons pas monter… mais le galop du retour est très grisant.

L'après-midi, nous avons un peu mal aux fesses et au dos. Nous saluons le Canadien et l’Américain qui ont trouvé une guide pour faire l'ascension du mont Kenya.

 

 

 

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Samedi 8 : nous nous levons tard …Je discute longtemps avec l’homme de main de madame Kenyali, qui n’est autre qu’un jeune français qui a passé 4 années au Burundi et qui ne veut plus rentrer en France. Il est ici depuis plusieurs mois…Il vient des Indes et de Katmandou.

L'après-midi, nous allons jusqu'à l'entrée de la réserve pour voir le mont Kenya de plus près. Comme nous arrivons, il se dégage sur un ciel sombre et menaçant. Clic clac et nous revenons. Le champ de madame Kenyali se rempli un peu trop à notre goût, et devient comme city parc, alors demain nous levons l’ancre.

 

Le mont Kenya

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et à nouveau un coucher de soleil !

 

 

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Dimanche 9 mars 1975 : nous rentrons tranquillement à Nairobi. La circulation est plus dense et nous croisons quelques chauffards du dimanche. Nous n'allons pas à city parc mais préférons Kawallan camp, l’autre camping qui sera plus tranquille .

 

 Lundi 10 : nous allons à la banque pour voir si notre argent est arrivé. Toujours rien. Nous allons aux nouvelles à city parc. Les Suisses à la 2CV sont là.

Les trois combis suisses sont là aussi. Ils arrivent du Rwanda et du sud de l'Ouganda.

Nous décidons donc de revenir à city parc. La 2CV des suisses n'a pu aller jusqu'au lac Rudolf, ils ont tordu les deux « jambonneaux AV » dans la piste mauvaise où nous avons nous-mêmes rebroussé chemin..

Le soir je monte mes deux pneus neufs.

 

Mardi 11 : nous retournons à l'ambassade du Soudan et perdons la matinée. Nous devons revenir demain. L'après-midi, je fais la même opération sur les amortisseurs arrières que celle faite au bord du lac Malawi, c’est à dire démontage et remplissage à l’huile moteur.

 

Mercredi 12 : à nouveau nous retournons à l'ambassade. Nous devons revenir à 14 heures. Entre-temps nous courons entre deux banques pour récupérer notre argent car il est enfin arrivé. L’après-midi, re ambassade du Soudan où nous voyons le " boss". Mais nous devons revenir encore demain à 10 heures. Nous rentrons à city parc.

J'installe mes deux jerrycans de 5 l entre les ailes et les portes avant. Le soir, je modifie les sièges pour améliorer notre couchage.

 

 

 Jeudi 13 : à nouveau, ambassade du Soudan de 10 heures à midi. Il faut encore revenir demain je commence en avoir assez.  Je suis fou toute la journée.  Nous rentrons à city parc. Je vidange la boîte et règle les freins,.

Nous décidons d'aller au cinéma. Nous partons en bus, et nous rentrons avec un taxi improvisé avec divers autres de city parc...

 

 

Caméléon

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Vendredi 14 : Re ambassade. Seule Michelle rentre dans l'ambassade,  moi j’y renonce. Pendant que Michelle est à l'ambassade du Soudan, je vais à l'ambassade de France pour chercher les papiers à remplir pour obtenir un visa pour entrer au Cameroun. J

 Achat deux autres pneus neufs. 

Quand je récupère Michelle, elle a enfin les visas pour le Soudan.

Nous devons préparer notre départ pour le soudan le plus vite possible car les dates sont fixes et nous devons traverser tout l’Ouganda avant.

L'après midi, nous allons acheter  pour 300 shillings de nourriture et surtout de boîtes de conserves. Le reste de l'après-midi se passe à ranger le mieux possible dans les divers endroits libres de la voiture.

 

Samedi 15 : ce matin il n'y a pas trop de bruit dans city parc et nous arrivons à dormir un peu plus tard. Je monte mes deux pneus achetés hier, et prépare la voiture pour cette traversée d’est en ouest : graissage, rangement, nettoyage etc. La journée passe vite.

 

Dimanche16 : je passe une partie de la journée à vendre divers objets pour essayer d'alléger la voiture au maximum : les pneus usés, les assiettes, les verres et tout ce qui ne sert pas  un des sièges de camping est vendu aussi car nous allons devoir prendre 130 litres d’essence en plus des 30 litres du réservoir avant de quitter l’Ouganda. Nous devons traverser les 1000km du Soudan  et les 600 premiers km de Centrafrique, soit 1600 km. Nous prévoyons 10 litres au cent, car au début nous serons tellement chargés qu’il sera impossible de rouler à plus de 30 ou 40 km/h, car nous ne pourrons pas lancer les voitures sur la tôle ondulée au risque de tout casser ou d’en perdre le contrôle. De plus les 300 premiers km de Centrafrique sont paraît-il complètement défoncés et presque impraticables. Il ne faut pas espérer rouler à plus de 20 km/h…Nous venons d’avoir ces informations par les premiers voyageurs à avoir emprunter cette route depuis la fermeture du Zaïre. C’est une chance…Je dis « nous », car nous avons eu notre visa pour notre 2cv et celle de Peter Sprungli et devrons donc faire route ensembles. C’est la première fois que nous allons faire route à deux voitures j’espère que ça va marcher ?

 J’aide aussi un Suisse à remonter son moteur de tube Citroën, qui a des bielles montées à l'envers depuis le Dahomey.

 

 Lundi 17 : nous portons nos passeports à l'ambassade de France pour obtenir les visas du Cameroun, qui sont moins cher ici qu'en république centrafricaine et qui s’obtienne en une journée ? … J’espère.? 

Puis nous faisons nos dernières courses pour le grand départ de cette traversée d’est en ouest. L'après-midi, et nous allons visiter le musée qui possède surtout une très belle collection d'objets  masaï. À l'occasion nous pouvons constater, que nous avons manqué une très belle poupée de fécondité au nord de Nairobi.

Nous faisons quelques photos de la ville encore et nous rentrons à city parc.

 

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J’évite de justesse un accident. J'achète un jerrican de vingt litres d’huile vide et 4 petits jerricans de 5 l d'huile que je récupère dans une station-service cela va me permettre de mettre pas mal d'essence, et je mettrais également de l’essence dans 2 jerricans d’eau qui ne tiendront pas jusqu’au désert car déjà trop cuits par le soleil et que je jetterais dés qu’ils seront vides. Il va y avoir du monde sur la galerie et dans la voiture… Nous allons être de véritables petites bombes…

 

Mardi 18 : après nos adieux à Jeannot, nous filons à l'ambassade de France et récupérons nos passeports. Les pleins faits, nous partons avec Peter et Cori. Je roule devant, car Peter me semble vouloir rouler beaucoup plus vite que moi. De temps en temps nous nous arrêtons pour faire des photos du paysage et nous prenons un petit peu notre temps. Nous avons le vent dans le nez et le poids des voitures se fait sentir. Peter a déjà le ventre à terre. Je me demande comment cela sera lorsqu'il aura encore 80 l d'essence de plus. A midi Peter crève une première fois. Nous en profitons pour grignoter.

Après Nakuru, nous faisons des photos des deux 2CV devant la pancarte qui indique le passage de l'équateur. En toile de fond, de grandes plantations de résineux, une culture qui n'a rien d’équatoriale... Il faut dire que nous sommes toujours sur des plateaux entre 1.000 et 2.000 m.

 

 

 

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Alors que le paysage verdi et que nous passons à côté du mont Elgon, nous nous arrêtons à 40 km de la frontière, mais aussitôt nous sommes entourés par des enfants bien sympathiques. Mais Peter et Cori n’aiment pas trop et nous décidons d'aller plus loin. Nous voyons qu’ils arrivent d’Afrique du Sud et n’apprécient pas trop le contact avec les Noirs…Nous espérons qu’il ne va pas se créer de tension à cause de leur comportement ? Nous nous arrêtons 10 km plus loin et soupons vite fait, car  la pluie menace. À peine sommes-nous coucher, que ça " dégringole " dru.

Malgré le bon confort apporté par les modifications du siège, je dors mal car je ne suis pas trop rassuré pour tout ce qui est sur galerie. En effet il y a pas mal de passage autour de la voiture. 

 

Nairobi

 

 

Publié dans voyages

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I : La Zambie et le Malawi

Publié le par bruno demoury

Victoria Falls , coté Zambie

 

Jeudi 26 décembre 1974 : Décollage difficile et dans la mauvaise humeur… d’abord il y a la tension des passages de douane un peu scabreux que nous allons faire… Il faut savoir que si lors d’une fouille de la voiture des policiers ou douaniers trouvent des papiers, des tampons des visas d’Afrique du Sud, de Rhodésie ou du Sud Ouest Africain nous risquons de gros problèmes...

Ensuite malgré les lettres des parents trouvées ce matin avant de partir, ce qui nous fait toujours très plaisir, eux par contre ne semblent pas avoir les nôtres et se font du souci pour nous…Et puis nous n’arrivons pas à nous débarrasser des dollars rhodésiens…

Nous faisons provisions d’essence et d’eau car nous ne savons pas ce que nous allons trouver de l’autre coté. Où serons-nous ce soir ? Nous devons passer quatre postes frontières avant de nous retrouver de l’autre coté des Victoria Falls…

 Malgré la surcharge et le mauvais état de la piste nous « enfilons » les 70 km de piste jusqu’à Kazungula, (extrème gauche de la carte) le village de la frontière du Botswana, en 1h10.

 

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Nous sortons de Rhodésie en 2 min… Et d’une…

 

 

Après 7 km de « no’mans land » L’entrée du Botswana est déjà plus critique et les douaniers nous font remarquer nos visas d’Afrique du sud et du Sud Ouest Africain sur le carnet de passage en douane…sous-entendu : nous pourrions avoir des ennuis ! … ! Et de deux…

 

 

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Je reste toujours fasciné par ces baobabs

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Après quelques km nous trouvons le bac et repassons la frontière du Botswana… Le douanier est pressé de manger et s’en va avant que nous ayons fini de remplir son registre… et de trois…

En attendant le bac, je dégrafe le carnet de passage en douane et supprime les 3 pages critiques que je planque dans un coin de la voiture. Et « we will see »…

A cet endroit, le Zambèze est large et calme et on a du mal à imaginer qu’il y a de telles chutes un peu plus loin. Et j’imagine très bien, quel a dû être l’étonnement et l’émerveillement de Livingstone lorsqu’il vit le brouillard au-dessus du fleuve et qu’il dut entendre le grondement des chutes alors qu’il  naviguait sue ces eaux calmes et paisibles. Il  les  découvrit il y a seulement un siècle ! … 

 Nous embarquons sur un superbe bac (par rapport au bac Gabonais)… Alors que je prends des photos, un des hommes de bord m’ordonne de ranger mon matériel ; c’est interdit. Il est certain que ce bac est une façon détournée de boycotter le barrage du pont des chutes de Victoria Falls et que les deux bacs qui fonctionnent ici, tournent à plein régime…

 Cette fois-ci nous ne passons pas la frontière en quelques minutes. C'est plus d'une heure qu'il faudra pour répondre à toutes les questions et remplir de nombreux papiers. Les visas nous coûtent cher : 100 francs, 10 dollars rhodésiens. Ils n'ont évidemment pas de monnaie et cela fait cher quand même. Finalement nous écoulons pratiquement tous les dollars restants. Nous n'avons pas d'ennuis avec le carnet de passage en douane..

 

 

 

 

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Après une petite fouille,  nous quittons le poste frontière à 14 heures. A 10 km de là, nous trouvons un "lay by".  Tous ces passages de frontières nous ont ouvert l'appétit. Nous faisons un petit feu pour nous débarrasser de tous les restes de papiers compromettants.

 

 

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 À quatre heures  nous sommes au camping. Il n'est pas cher et bien. Une fois installés nous décidons d'aller voir les chutes. Après deux contrôles de police sur la route qui sépare  Livingstone des chutes, nous arrivons et découvrons les magnifiques cataractes côté zambien. Après quelques photos nous revenons au camping où nous discutons avec un américain  qui descend en stop et une marocaine  qui parle français. Un fois la nuit tombée nous retournons encore voire les chutes éclairées. Nous achetons une petite tête d'ébène sculptée. Une journée bien remplie, mais qui s’est relativement bien passée !

 Ces chutes de Victoria Falls s’étendent sur 3 km et font près de 100 mètres de haut. Aujourd’hui, je regrette un peu de ne pas les avoir survolées en avion depuis le coté rhodésien…

 

 

 

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De l'autre coté c'est la Rhodésie avec 2 promeneurs sur la crête, nous avons mis la journée pour passer de l'endroit où sont ces promeneurs à l'endroit d'où nous prenons la photo.

 

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Ciel bleu , arc en ciel et lune !

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Vers Lusaka capitale de la Zambie

 

Vendredi 27 décembre 1974 : les 473 km jusqu'à Lusaka sont parcourus dans la journée. Le paysage et très monotone, et la savane  légèrement arborée et très verte. 

 

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À midi nous arrêtons en retrait de la route sur un bel espace vert moins arboré et quelques minutes après 2 petits garçons de 5 ou 6 ans arrivent avec leurs vaches pour nous regarder manger. Ils ont faim et nous envient. Nous leur donnons du pain et une boîte de sardines. Ils ne sont pas bien épais. 

Nous sommes au camping de Lusaka à 4  h et nous retrouvons les trois combi  Volkswagen.

 

 

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Samedi 28 : nous décidons de rester à Lusaka, pour attendre nos visas pour le Malawi et la Tanzanie. Il paraît qu'on peut les avoir en un ou deux jours. Je vais en profiter pour réparer la  fuite d’huile et réparer les ailes qui sont en train de se fendre un peu partout. En fait je les découpe!  Et également  faire un peu de nettoyage.

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  Nouveau " look" de la "deuche" qu'elle a toujours aujourd'hui !

 

 

 

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La Zambie à l'époque était peuplée de 6 millions d'habitants répartis sur 752.610 km². Son économie repose sur les mines de cuivre situé à l'extrême Ouest du pays. L’économie de ce pays reste donc tributaire des cours du métal. 2 151 000 bovins et 49 000 ovins.

 

 

Artère principale de Lusaka.

 

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  Vers le Malawi

 

 

 

 

 Lundi 30 : à 8h15, nous sommes à l'ouverture de l'ambassade de Tanzanie, et attendons jusqu'à 10 heures. Il nous faut revenir cet après-midi pour récupérer nos passeports.

Nous rentrons donc au camping, déjeunons, faisons cahiers et lettres. Nous retournons à l'ambassade de Tanzanie, récupérons nos passeports, puis allons la Poste. Nous filons à l'ambassade du Malawi, et laissons nos passeports.

 

 Mardi 31 : nous nous levons de bonne heure pour être à l'ouverture de l'ambassade du Malawi et récupérer nos passeports. Ils sont prêts nous sommes contents. Les administrations des pays anglophones sont quand même beaucoup plus rapides que celles des pays francophones

Nous filons à la banque et là dans l'empressement nous changeons 300 USD au lieu de 300 francs. Il nous faut plus de deux heures pour récupérer ces dollars en rachetant de nouveaux travellers cheques. Nous perdons 20 francs dans la transaction. Pendant ce temps et je vais à la Poste pour mettre le courrier. En sortant de la banque nous regardons les vendeurs de malachite  qui s’étalent sur des mètres carrés et tous ces étals sont magnifiques. Dommage que cette belle pierre verte soit si lourde, car elle n’est vraiment pas chère ici…

Nous faisons le plein d'essence avec une réserve de 20 litres, au cas où...

Nous faisons 300 kilomètres sur la route vers le Malawi.  Rien à signaler sur ce paysage toujours de savane arborée très verte. Nous sommes contrôlés à l'entrée et à la sortie d’un pont car les Portugais ont essayé de le faire sauter. Nous ne sommes pas loin du Mozambique et du Nord de la Rhodésie. Nous nous arrêtons à l'hôtel de Kachalola et  nous campons. Il est vide et triste pour un réveillon de la St sylvestre. Il  est pourtant très coquet et très british et encore tenu par des blancs mais pour combien de temps encore ? Ils n’attendent visiblement personne ou pas grand monde et le repas que nous prenons n’est pas fameux.

 

 Mercredi 1er janvier 1975 : nous décollons après une nuit mouvementée à cause des moustiques.

Ce matin nous trouvons un caméléon sur le toit de la 3CV. Il se chauffe au soleil du matin après la pluie de la nuit.

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Le paysage est toujours identique à lui-même. La route est impeccable jusqu'à la frontière.

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À midi nous nous arrêtons et  nous sommes vite entourés de spectateurs. Ce sont des gamins qui ont l'air heureux et qui s'amusent de jeux simples. Des jantes de roues de vélo qu'ils fond rouler avec un bâton ou, jouent tout simplement avec leur vélo à se poursuivre ou à   courser  un chien qui traîne par là.. Dans tous ces pays anglophones, il y a de bons vélos anglais et ce n'est pas la honte de rouler en vélo comme ce l’était au Gabon. Dans cette savane très boisée lorsque nous arrivons vers la frontière, à notre passage des cigognes de ci de là s’envolent de la cime de grands arbres.

 

                                                            Le Malawi

 

 

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La frontière se passe sans problème. Il faut sortir l'argent et les travellers. Ils vérifient que nous avons suffisamment d'argent pour ressortir du pays. Ils nous fouillent entièrement toute la voiture très poliment, il faut ouvrir absolument tous les placards. Nous nous apprêtons à repartir quant le douanier nous demande nos carnets de vaccination. Le rappel du choléra n'est pas à jour. Il ne veut pas nous laisser rentrer au Malawi si nous ne faisons pas ce rappel. Il nous emmène dans une petite salle derrière son bureau. D'une boîte où trempent des aiguilles, il en  extrait une pour nous injecter le rappel. Il manipule tout cela sans aucune précaution… Tant pis, nous verrons bien…

Nous nous dirigions vers Lilongwe, sur une piste assez dure. Il y a des trous, de la boue et nous arrivons sous la pluie à Lilongwe. Il n'y a pas de camping. Nous décidons d'aller à Salima.

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Cette fois ce n'est plus une piste mais une demie strip-road  en bon état. Après Salima nous allons sur 20 kilomètres de piste vers Salima beach. La nuit tombe, et  je n’évite pas un bout de fer qui traîne sur la piste. Il coupe  le flanc du pneu qui je pense est mort. En arrivant au camping, il y a une rivière de sable à traverser, je ne fais pas attention et m’ensable.

 

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 La pluie menace encore. Il est 21 heures. Nous dormons dans la voiture. Mais les moustiques semblent déjà nous attaquer.

 

Cap Maclear

 

Jeudi 2 janvier 1975 : Quelle nuit avec les moustiques ! Il pleut, nous nous levons de bonne heure et déjeunons. Nous rencontrons une Française qui est en vacances au bord du lac. Elle enseigne avec son mari anglais dans la brousse zambienne. Elle nous confirme notre impression à savoir, que le Zambien est très sympathique et par raciste du tout. Ils ont l’intention avec son mari d’acheter une ferme.

Après inspection du camping  que nous trouvons petit et avec beaucoup de monde, nous décidons de descendre jusqu'à Monkey Bay. Nous trouvons une route impeccable. Le camping et y est également petit et plein. Nous déjeunons au restaurant, et nous sommes très satisfaits. Il n'y a pas de pain dans le village…

Nous décidons d'aller à Cape Maclear. Ce site est très « chouette »,  l’eau très propre et nous nous baignions dans le lac. Le camping est très grand, cher, mais nous y sommes très bien et nous sommes un peu fatigués par les nombreux kilomètres faits ces derniers jours. Il y a du bois en abondance et nous faisons notre cuisine au feu, cela fait des soirées bien sympathiques. Puis il nous faut écrire nos cahiers de bord et nous  décidons de nous reposer dans ce camping et de profiter un peu de la beauté de ce lac.

 

 

 

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En 1975 , cheveux longs interdits au Malawi pour les hommes ainsi que les pantalons pattes d'éléphant, je n'ai que des shorts courts et moulants qui ne font pas du tout "british" et ne suis pas à l'aise dans les villes.

 

 

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Pour les femmes : pas de short, ni de pantalon pattes d'éléphant c'est donc le pagne africain pour Michelle

 

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Heureusement au bord du lac le maillot de bain est autorisé!

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Samedi 4 janvier 1975 : il pleut depuis 5 heures. Nous sommes obligés de prendre le petit déjeuner dans la voiture. Nous écrivons nos journaux de bord jusqu'à 10 heures. La pluie cesse.

Je répare tant bien que mal ma roue crevée  pendant que Michelle fait une lessive. Je mets des rustines sur les flancs coupés… Je ne sais pas si cela tiendra…

 Nous marchons un peu le long du lac, et pouvons voir du haut des rochers des poissons de toutes les couleurs  tellement l’eau est calme et claire.  Beaucoup  de poissons d’aquarium viennent du lac Malawi.   Je vais sortir le masque, les palmes pour aller voir ça de plus près.

Nous  rentrons au campement. Les Suisses arrivent. Nous passons l'après-midi avec eux à pécher. Nous louons des pirogues, et nous payons une bonne tranche de « rigolade » car elles ont une fâcheuse tendance à se retourner. Les Africains qui nous les ont prêtées s’amusent aussi beaucoup. Sur ce grand lac, le deuxième d’Afrique par sa superficie, les pirogues ne sont ouvertes dans la partie supérieure que par une fente de 15cm environ ; juste la place pour passer les pieds et les mollets. Ce qui fait que l’on est assis sur la partie supérieure de la pirogue et le centre de gravité s’en trouve très rehaussé et très au-dessus de la ligne de flottaison rendant la pirogue très chavirante.

 

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Seules, Michelle et une suissesse,  réussissent à faire un tour sans se retourner !!!

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Le soir nous discutons encore tard avec ces sympathiques Suisses. Il semble y avoir quelques problèmes relationnels entre certains couples. Mais les voyages à plusieurs couples en Afrique sont très difficiles et je dirais pratiquement impossible entre français. Les seuls qui y arrivent sont les Suisses et les Allemands.

 

Le Plateau de Zomba

 

 

Dimanche 5 : Nous profitons encore de la plage jusqu'à midi. Nous essayons d'aller voir les 250 sortes de poissons du lac, mais  la ferme marine est fermée.

Par une route goudronnée, nous nous dirigions vers Zomba. Nous montons sur le plateau d'où nous avons depuis les 2.000 m d'altitude une très belle vue sur des pitons volcaniques. Des petits-enfants viennent nous vendre des fraises pour quelques tambalas. Nous retrouvons notre française de Salima avec qui nous passons la soirée au restaurant. C’est encore de grandes discussions sur l’Afrique jusque tard dans la nuit.    

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Depuis le plateau de Zomba (panoramique de 2 diapos)

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Petit vendeur de fraises

 

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Mardi 7 :  nous avons passé encore une bonne nuit fraîche.

Nous partons pour Blantyre dans un paysage vallonné. Au loin nous apercevons des montagnes. La région est très peuplée et nous traversons de nombreuses plantations de maïs. Beaucoup de monde sur les bords de la route, il faut être prudent…

A la mi-journée, nous découvrons la capitale Blantyre. Nous trouvons 4 lettres de France. Nous en expédions 2 pour chaque famille pour leur raconter un peu notre voyage et leur montrer que pour nous tout est OK.

Puis nous faisons un ravitaillement de nourriture, essence, lampe de poche et même un régulateur pour notre vieux magnéto Philips. Nous rachetons une moustiquaire, car nous commençons à remonter vers le nord, les nuits vont être plus chaudes et les moustiques  plus fréquents. Surtout que nous ne prenons plus la nivaquine contre le paludisme. Il ne s’agit pas d’avoir une crise de paludisme…

Après une petite visite de la ville qui est très africaine, pas très grande , nous décidons de retourner dormir sur le plateau de Zomba pour continuer de dormir au frais et nous "gaver "de fraises. Nous n’avons pas mangé à midi et je nous prépare une superbe soupe à l’oignons, des tomates à la Provençale qui ont un légèrement fumé et un goût extra, de l’excellent fromage du pays, ce qui est rare en Afrique et des œufs. Il ne faut pas négliger la nourriture, la route est encore longue jusqu’à «chez nous»…

 

Mercredi 8 : nous prenons la route vers le nord. Pour ne pas refaire la même route nous nous dirigions vers Ncheu. Nous longeons  la frontière de la Rhodésie dans un paysage très montagneux et très aride et peu peuplé. Au loin  nous apercevons le lac Malawi  sur notre droite. De temps à autre quelques petits villages entourés de cultures de maïs. Comme nous arrêtons pour prendre des photos les enfants s'enfuient en courant. Avant Dedza nous prenons la piste  pour redescendre sur le lac. Nous avons une très belle vue. Nous nous arrêtons à Salima et retrouvons à nouveau les Suisses en grande discussion. Leurs relations n'ont pas l'air de s'arranger. De  nouveau ce soir, nous cuisinons au feu de bois après une journée chaude et humide.

 

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Le Malawi est un pays où les femmes portents des charges énormes, elles se tiennent au bas coté pour ne pas perdre l'équilibre au passage d'une voiture où d'un camion...

Je n'ai jamais osé m'arrêter pour photographier la dureté de la vie de ces femmes !

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Salima

 

Jeudi 9 janvier 1975 : nous décidons de rester une journée ici. Mais nous nous levons de bonne heure car les Suisses et les Allemands font du bruit et s'en vont. J'allume un feu pour le petit déjeuner. Il fait beau et malgré l’heure matinale déjà chaud. Toute la journée sera consacrée à la voiture. Il faut quelle reste en bon état… Les très bons amortisseurs Kony avec la tôle ondulée sont déjà vides. Mais comme ils sont démontables, je les remplis avec de l’huile moteur. Ils seront plus fermes et la tenue de route devrait être meilleure ? …

 

Michelle se repose, bouquine. Nous sommes seuls et profitons du calme…. Une superbe journée au bord du lac.

 

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6 mois et déjà fuyants. Remplissage des amortisseurs à l'huile moteur !

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Vers Nkata Bay

 

 

Vendredi 10 janvier 1975 : nous décollons à 8 heures 30. Il fait déjà très chaud. La voiture tient super bien la route…

À Salima, nous cherchons des hameçons. Nous faisons le plein d'essence et de nourriture. Nous ne savons pas ce que nous allons trouver en montant vers le nord. Nous achetons également des vanneries comme souvenir. Nous ne trouvons pas de pain. Je cherche en vain un garagiste pour faire un graissage.

 

 

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Nous prenons tranquillement la route du nord car nous sommes chargés. Les 100  kilomètres jusqu'à Nkhotakota, ne sont pas fameux, mais nous arrivons plus vite que prévu car le bac  est remplacé par un pont tout neuf. Nous voudrions bien nous arrêter par-là aujourd'hui et trouver un coin pour dormir. Le paysage nous plaît bien. Le rest house est cher. Et nous ne trouvons pas d'endroit pour poser notre tente. Nous décidons donc de remonter plus au Nord.

 

 

Nous sommes surpris de trouver 60 km de goudron mais nous sommes dans un bush très arboré, et ne voyons pas le lac. Aucune route d'accès vers celui-ci.

De temps en temps nous traversons un village, situé au bord du lac. Mais il n'y a pas de chemins d'accès au lac et nous ne pouvons planter la tente dans le village. Nous décidons donc de continuer. De temps en temps nous trouvons une belle plage mais sans accès ou vraiment trop près de la route. Il y a toujours beaucoup de gens qui marchent le long de la piste. Nous traversons des plantations de riz et de beaux villages sans tôles ondulées avec de petits greniers sur pilotis en bambous tresser.

 

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À la tombée de la nuit nous faisons le plein d’essence dans un village et nous décidons de continuer jusqu'à Nkhata bay. Et là,  finalement, nous retrouvons à nouveau les Suisses sur la plage. A noter : c’est une des rares fois où nous avons roulé la nuit.

 

 

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Les arbres à saucisses qui ressemblent plus à des boudins blancs

 

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Depuis le pont tout neuf, les montagnes au loin de l'autre coté , c'est la Tanzanie

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  Manioc séchant au soleil

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Nkata Bay

 

 

Samedi 11 : nous passons la journée sur la plage, car il  fait un temps magnifique. Je pèche 5 petits poissons avec une canne de fortune. Mais ils ne sont pas assez gros pour les manger et nous devons acheter des poissons carnassiers du lac pour notre déjeuner. Ils sont excellents.

 

Dimanche 12 : nous restons encore sur cette plage. De nouveaux voyageurs, anglais cette fois, arrivent en land Rover. Ce matin des Sud-Africains blancs en stop se sont arrêtés et nous ont demandé d'où nous venions. Ils n’en revenaient pas et trouvaient que nous n’avions pas peur. Les Suisses et les Allemands s'en vont. Ils se sont fait voler un petit singe très mignon que des enfants leur avaient vendu… Nous apprendrons plus tard que ces gamins passaient leur temps à vendre et voler ce singe aux voyageurs… Ils le maltraitaient pour apitoyer les touristes qui craquaient…

 

Nous passons la journée sous notre manguier à lire. Il fait très chaud et orageux. Le soir nous sommes dérangés par une multitude de moucherons. Il va sans doute pleuvoir.. Nous nous couchons de bonne heure.

 

 

Cuisine au feu de bois pour économiser le gaz.

 

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Les nuages s'en vont et le  soleil chauffe la pluie de ce soir !malawi 0048

 

 

Le petit singe vendu, repris et un peu martyrisé...

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Pèche debout à l'épervier que l'on aperçoit,  pendant à la ceinture de l'homme. Comment font-ils pour le lancer sans se renverser?

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Vers Livingstonia

 Lundi 13 janvier 1975 : évidemment il a plu et pleut encore quant nous nous levons ce matin. Après le petit déjeuner dans la voiture, nous retournons dans la tente jusqu'à 10 heures, nous lisons. Dès que la pluie cesse nous quittons les lieux. Il nous faut plus d'une demi-heure pour sortir de cette plage car la  côte est raide et nous devons monter les chaînes. Arrivés à Nkhata bay, nous nous apercevons que nous n'avons plus d'argent. Nous allons d'abord à la banque, mais celle-ci est fermée. Nous essayons de changer dans un garage en achetant de l’essence. Mais  le garagiste refuse. Nous partons pour Mzuzu. Il y a de bons bourbiers et nous sommes à nouveau obligés de rouler avec les chaînes. Il y a longtemps que je n'avais vu une piste aussi savonneuse.

 

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Quand nous sommes à Mzuzu, la banque est fermée. Nous essayons de changer dans des commerces mais en vain. Il y a un golf où nous essayons de changer. Un noir très sympathique nous offre un pot.

À l'ouverture de la banque, le « manager » nous reçoit très aimablement.

Après nous cherchons un garage pour faire un graissage. Et évidemment  la pompe à graisse ne marche pas. Après le graissage il faut attendre la monnaie. Bref nous sortons de ce garage qui n'a pas d'essence alors qu'il est déjà 15 heures 30. Il nous faut faire trois pompes pour trouver de l'essence et deux magasins pour trouver du pain. Nous trouvons quelques tomates sur le marché. Le nord du Malawi est vraiment oublié…

Nous pensons qu'il est trop tard pour prendre la route, et allons camper à la "gouvernment rest house" pour un Kwatcha et un bain froid.

 

Vers Chirumba

 

 

 

Mardi 14 janvier 1975 :  Nous reprenons la piste vers le nord. Nous avons un contrôle de police assez sévère, avec fouille. Le paysage est bouché par la forêt et le « bush ». Nous n'avons pas de problèmes sur la piste qui est relativement sèche.

Tout à coup le paysage devient grandiose. Le plateau arrive vraiment à pic sur le lac. Nous devons descendre une piste très abrupte avec une vue fantastique  sur le lac.

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Heureusement que nous ne devons pas monter cette côte, jamais je n'y serais parvenu. Une Land Rover nous croise en petite vitesse avec les quatre roues motrices en service et en arrachant nombre de cailloux à la piste.  Il y a des trous et de grosses ravines. J'ose à peine descendre de la voiture pour prendre des photos, car le frein main plus une vitesse suffisent à peine à la retenir .

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 Arrivés en bas au bord du lac, nous trouvons un mauvais bitume. À peine ai-je le temps de m'élancer, que j'éclate un pneu et me « fait » un jante : « se faire » une jante c’est tordre le métal de la jante. Il n'y a rien d'étonnant  vue les nids de poules aux bordures coupantes de ce goudron. Avant de changer la roue, nous décidons de pique-niquer.

Nous savourons un  ananas  acheté sur le plateau tout à l’heure.

Une fois repartis, nous longeons le lac  avec de très belles vues et prenons de jolies photos de petits villages très propres où sèchent sur des rochers, du manioc et diverses récoltes.

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Nous avons quelques difficultés à trouver la route de "German beach". Nous avons depuis cette plage, une très belle vue sur les hautes montagnes de Tanzanie qui tombent à pic de l'autre côté du lac. Sur la carte, on peut voir que cette région de Tanzanie paraît peu accessible et très sauvage.

Nous crevons une deuxième fois.

Avant la tombée de la nuit,  je me dépêche de  réparer les deux roues crevées aujourd'hui. Une chambre à air est irréparable. Un bon bain dans le lac, et nous nous couchons de bonne heure car il commence à pleuvoir. Au milieu de la nuit, nous devons installer la moustiquaire car il est impossible de dormir.    

 

 

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Vers la Zambie

 

Mercredi 15 janvier 1975 : nous nous réveillons les pieds dans l'eau. La voiture aussi. Le soleil brille, mais un noir vient nous dire que nous ne pourrons passer et prendre la route vers la frontière car cela fait deux nuits qu'il pleut beaucoup. Mais, comme le soleil brille et que le temps à l'air de se dégager, nous partons quant même. . Nous  longeons le lac sur une piste très grasse  et très collante. La voiture se ballade beaucoup. Heureusement il n'y a personne qui circule.

 

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Avant d'arriver à Karonga, nous avons un contrôle de police très sérieux. Nous perdons une demi-heure.

Nous sommes bien chargés. Nous avons pris quarante litres d’essence et pas mal d'eau. Nous commençons à monter vers le plateau zambien. Ah, voilà un joli bourbier à passer, avant d'attaquer, Je vais voir à pied d'abord ! Inutile de se lancer là-dedans sans monter les chaînes. J'arrive à négocier quelques virages mais je m’arrête pour attendre Michelle. Je n'arrive pas à reprendre assez d’élan et je glisse dans le caniveau. Il n'y a pas 5 minutes que nous essayons de nous sortir de ce caniveau que des gamins arrivent. Et nous leur donnons quelques pièces pour qu'ils  nous poussent pour redescendre la côte en restant dans le bas coté, car la piste est très bombée et nous ne pourrons sortir de ce caniveau que sur le plat... Il fait chaud et humide et nous mouillons la chemise. Et je décharge les bidons d'essence et les bidons d’eau  avant de me lancer pour passer ce raidillon. Alors que je suis en train de recharger l'essence et l'eau, une land Rover arrive un peu vite. C’est la seule voiture que nous croiserons de la journée… Elle se lance dans le bourbier sans regarder avant. Mais je l'aperçois à quelques centaines de mètres qui se plante jusqu'au moyeux. Les gamins sont déjà partis à leur rescousse pour gagner quelques pièces. Dans ce pays quand il pleut beaucoup, apparemment les gens ne roulent pas ? J’ai l’impression que si nous avions un accident, les secours ne seraient pas rapides ? …

 Nous repartons. La piste  sèche rapidement par ce soleil de plomb. Après une vingtaine de kilomètres nous ôtons les chaînes. C’est vraiment une piste de montagne qui  nous emmènent à la frontière.

 

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Nous trouvons de très jolis pagnes sur  le bord de la piste, mais nous n'avons plus assez de Kwachas pour les acheter. Dommage.

À la frontière nous attendons une demi-heure avant que les douaniers s'occupent de nous. Deux américains, ne veulent pas se faire couper les cheveux.

La piste devient plus plate et plus droite. Non roulons un peu plus vite. Mais  les vingt derniers kilomètres avant Tunduna redeviennent plus tourmentés, gras et glissants. Nous hésitons à remettre les chaînes. Dans un bourbier, un bus est planté. C’est le seul véhicule que nous doublerons aujourd’hui. Nous passons juste, sans nous arrêter, car si nous stoppons, nous ne repartirons pas. Nous arrivons à la tombée de la nuit à Tunduna. Nous couchons encore dans la voiture dans le parking d'une « rest house ». Les noirs qui la tiennent sont sympas et ils nous offrent la nuit. Je n'ai guère eu aujourd'hui le temps d'admirer le paysage, trop occupé  par la conduite et l'état des pistes. Michelle me dit que c'était toujours du bush arboré.

 Nous n'avons pas rencontré beaucoup de population aujourd'hui et très peu de cultures.

Nous sommes entourés pendant notre repas par de jeunes gamins très drôles. Il y en  un qui m’a l’air très dégourdi et qui parle un peu l’anglais. Quant nous nous endormons la pluie commence à tomber.    

 

 

 

  La suite :  

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G : Swaziland et Afrique du Sud

Publié le par bruno demoury

 

 

 

 

                Mercredi 27 : Après le petit déjeuner nous faisons nos adieux à ces allemands de  Johannesbourg,  La vieille maman nous fait cadeau d'une tête de buffle en bois.

 

 

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            Après une soixantaine de kilomètres nous sommes enfin sur la bonne route et dans la nature. Le paysage est très plat et peut varier. Région de culture et d'élevage, plus verte que pour arriver à Johannesburg. De temps en temps quelques usines et centrales électriques. Bethal, Ermelo, Piet Retief.

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Le SWAZILAND

 

 


            Avant d'arriver au Swaziland, le paysage devient vallonné 

 

 

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et apparaissent  de grandes plantations de forêt de pins et de «yellow wood ».

 

 

 

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Au milieu de ces forêts quelques usines de transformation du bois : abattage et débitage.  Très belle route avec  pas ou peu  de circulation mais hélas le temps  se gâte.

           

 

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Jeudi 28 : lever et petit déjeuner tranquille, car ce matin il fait beau. Il va faire même très beau et très chaud toute la journée. Nous partons vers Hlatikulu. A nouveau, nous roulons sur une piste de montagne mais en bon état, ce qui me permet en roulant tranquillement de pouvoir admirer le paysage. La grande vallée très vallonnée et très boisée que nous empruntons est très verdoyante.  Nous croisons quelques indigènes.

             Le Swaziland a une superficie de 17.360 km². Sa population est de 570.000 habitants. Ses seules ressources sont les mineurs d'asbestos ou d'amiante située au nord du pays.

Après Sidookodvo, nous retrouvons des pâturages d'herbe verte et grasse, cette région est très peu peuplée. Quelque beau  bétail. À Manzini, nous nous arrêtons pour voir le "handicraft" ou marché d'artisan. Nous achetons un pagne aux couleurs rouge noire et blanc : typique du pays.

 Puis nous prenons la route, cette fois pour Mbabane, la capitale. Nous faisons encore le marché des artisans où nous achetons un  deuxième pagne. Nous reprenons la route pour Motshane puis après, nous  retrouvons la piste pour Piggs Peak. À quelques kilomètres de Piggs Peak, nous nous arrêtons près d'une rivière. Dés que nous retrouvons la piste le paysage devient très beau. Et il nous fait penser au Zululand. Les panoramas depuis les cols sont très sauvages. Il faut encore jouer de la première et prendre des tours pour arriver à les escalader. Le long de la piste, quelques gamins veulent nous vendre de très belles pierres mais hélas nous devons nous contenter d'un petit spécimen. Les prix sont vraiment dérisoires. A peine sommes-nous arrivés que des mômes accourent autour de nous comme au Lesotho. C’est à nouveau l’Afrique chaleureuse que nous aimons.

 

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Notre piste

 

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Village des ouvriers de la mine d'amiante

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En pleine brousse , cet homme et ses enfants fabriquent des plats en bois et sont à mon avis, mieux là que dans les mines d'amiante, nous leur achetons des plats

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Plantations de thé

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Kruger Park

 

   Vendredi 29 : nous  nous levons de bonne heure : 7h30. Avant de partir nous achetons un plateau en bois brut. Puis nous filons sur Piggs Peak. Le moteur tourne à plein régime en première et seconde. Quelles montées et quelles descentes ! Nous traversons des plantations immenses de pin et  de yellow wood. La région est toujours aussi peu habitée. Avant la frontière nous traversons une mine d'asbestos ou d'amiante... Les mineurs sont tous des noirs et ont le teint patibulaire...Quant on sait aujourd’hui le sort réservé à l’amiante, c’était vraiment l’exploitation de l’homme par l’homme…

 Nous passons la frontière en dix minutes à Josefsdal. Même paysage et même piste jusqu'à Barberton. Nous changeons de l'argent et avançons vers Nelspruit. Quel plaisir de  retrouver le bitume après de si mauvaises pistes ! Nous traversons toujours des régions très boisées avec de temps en temps des plantations d'agrumes.

Puis nous montons sur Sabie. Nous déjeunons sur le bord de la route après Nelspruit. La pluie commence à tomber, et cela  va en empirant, elle nous cache le paysage jusqu'à Sabie. Toujours de la montagne et des plantations de sapins. À Sabie, ça se calme mais que d'eau ! Nous y faisons le plein d'essence et de nourritures et nous dirigeons vers Pretoriuskop.

Ce soir nous voulons dormir dans  Kruger parc. Nous payons quatre Rands pour entrer et deux rands au camping et je crois que nous ne verrons pas beaucoup d'animaux car la végétation est très drue et très verte. 

            Samedi 30 et dimanche 1 décembre : Nous circulons dans la réserve et faisons 380 km conduits par Michelle. La végétation est effectivement très verte et très dense et les sous bois manquent de lumière pour faire de bonnes photos au téléobjectif. Nous décidons de ne pas nous attarder dans cette réserve. Nous allons jusqu'à la frontière du Mozambique Nous sentons la différence de climat. C'est à nouveau chaud et humide. Nous sommes descendus des plateaux.

 

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Grand Koudou

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Beaucoup de tortues traversent la piste

 

 

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Le chef n'est pas content , il est temps de s'en aller

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Sortie ou entrée d'une aire de camping, caravaning et lodges

 

 

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Le même de dos et pas content non plus

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Phacochères : très dur à photographier car ils courent tout le temps

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Canyon Blyde

 

 

 

 Lundi 2 décembre 1974 :  Après 40 km de piste nous tournons un peu en rond car nous avons du mal à trouver la route  de Graskop... Nous quittons la savane très arborée pour remonter vers les montagnes du Drakensberg. Sur ces plateaux, nous traverserons à nouveau des plantations de Yellow wood.

   

Après, nous nous dirigeons vers Canyon Blyde. Les nuages se déchirent juste un instant pour nous laisser prendre quelques photos de ce grand canyon de 600 mètres de haut. Ce doit être superbe de randonner dans tous ces coins là.

            Puis nous prenons la direction de Tzaneen. Nous passons un tunnel de 132 mètres de long dont les Sud Africains sont très fiers…

            Après  la traversée du Drakensberg nous redescendons dans la savane arborée.

 

 

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La nature est vraiment bien faite : un blanc, un rose ,un blanc puis un rose etc...

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Messina

 

 Mardi 3 : Nous sommes réveillés par les moustiques et la chaleur humide. Le temps est mitigé, mais nous prenons quand même la route de Pietersburg pour monter  un col et avoir une jolie vue de la région et nous ne le regrettons pas.

   

 

            Nous nous dirigeons vers Louis Trichardt. Nous sommes à nouveau dans la savane arborée très plate. Après Louis Trichardt  apparaissent de nombreux baobabs. Nous retrouvons à nouveau la chaleur moite. Ça fait plaisir, et j'espère que nous  allons pouvoir enfin ranger les pulls au fond des placards. À quatre heures nous arrivons à Messina à quelques kilomètres de la frontière rhodésienne.

 

 

Baobab

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Dernier coucher de soleil en Afrique du Sud

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Mercredi 4 décembre 1974 : Nous avons constaté qu'il y avait une machine à laver dans le camping, nous décidons donc de rester  la journée. J'en profite  pour faire un peu d'entretien sur la voiture qui roule , roule mais n'est pas très entretenue.

Je retourne les pneus,  croise les roues pour essayer de les user le plus régulièrement et le plus longtemps possible. En déposant la roue de  secours de son support je m'aperçois que celui-ci est complètement fendu. Pour 1Rand 50 soit 10F je trouve un poste de soudure et fait les soudures.

Puis, retour au camping où nous passons un après-midi fort agréable à discuter   avec des Néo-zélandais  qui font le tour du monde.

 

Support de roue de secours

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H : La Rhodésie aujourd'hui Zimbabwe

Publié le par bruno demoury

Entrée en Rhodesie

 

 

 

            Jeudi 5 décembre 1974 : Après une nuit mouvementée à cause de l'orage, nous levons le camp. Après deux ou trois courses à Messina, nous rencontrons les Néo-zélandais qui rebroussent chemin car la douane sud africaine leur demande  1900 rands pour rentrer à nouveau en Afrique du Sud après leur périple en Rhodésie. Nous nous dirigeons vers la frontière sud-africaine. Pas de problème, c'est expédié en dix minutes.

        Ensuite nous nous dirigeons vers la frontière Rhodésienne. Pourvu qu'ils ne nous demandent pas une caution. Nous devons montrer tout l'argent en notre possession. Nous n'en avons pas assez  à leur goût et ne nous donnent un visa que d'un mois. Ils nous donnent des tickets d'essence pour 400 litres, avec cela,  nous pouvons rouler largement. Ces tickets ne sont valables que pour le mois de décembre. Tout s'est bien passé. Mais il s'en est fallu de peu que nous ne payons la caution. Si nous voulons prolonger le visa, il faudra la payer.

 

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(Rappel : en rouge distance en miles, en bleu en km)

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            Dés  que nous avons passé la frontière, nous changeons de l'argent et  nous obtenons 1 dollar rhodésien  pour presque 10 francs.

            Après, nous prenons la route pour Fort Victoria à plus de 500 km dans un paysage monotone de savane très arborée et très verte. Seuls quelques indigènes fond de l'élevage. Nous roulons sous des trombes d'eau à certain moment. C'est visiblement la saison des pluies et la végétation est très verdoyante. Nous avons deux contrôles de police très polis. Ils contrôlent l'éclairage et le freinage de toutes les voitures. Nous constatons que les stations services sont ouvertes jour et nuit. Les tickets d'essence sont pour 25 litres, mais nous avons le droit quand le réservoir est plein, de remplir les jerricans avec le reste des 25 litres. L’essence est chère. Nous avons 25 litres d'essence  pour 4,25 Dollars.

         L'ambiance avec les noirs à l'air plus détendue ici.Mais nous retrouvons l’apartheid avec toutes ses hiérarchies. Ils n'apprécient pas du tout la guerre d'indépendance du Mozambique et nous sentons qu'ils commencent à se protéger dans les campagnes.

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Vendredi 6 décembre 1974 : A Fort Victoria, nous visitons la chapelle italienne décorée par des prisonniers pendant la guerre 1940 1945. Puis nous visitons le musée du fort. Nous faisons quelques courses.

 

A notre arrivée à Fort Victoria , nous sommes stupéfaits par la largeur des rues !

 

C'est Cecil Rhodes, homme politique, à la deuxième moitié du XIXe , qui voulait que les charriots à 8 ou 9 paires de beoufs comme ceux vu au Lesotho, puissent faire demi tour dans les rues sans être obligé de traverser toute la ville.

 

Pour ceux interressé par Rhodes, un lien :Cecil John Rhodes 

 

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Nous partons sur une strip-road. Ces pistes ont une bande de goudron au centre de la largeur d'une voiture. Elles sont dangereuses car les gens roulent très vite sur la bande de goudron et doivent faire des écarts pour se croiser : et on se retrouve avec les deux-roues du même côté sur la piste et les deux autres roues sur le goudron…attention au freinage !!!

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Sur le bord de la piste, nous achetons de beaux champignons pour 5 cents. Nous arrivons à Zimbabwe. Nous déjeunons d'un bon steak. Je goutte le whisky fabriqué en Rhodésie. Il me paraît bon : faut dire qu'il y a bien longtemps que je n'en avais bu.

Pendant une heure et demie nous marchons dans les ruines de Zimbabwe. C'est vraiment fantastique ces murs construis uniquement avec des pierres sèches éclatées par le feu et l’eau. Une journée mémorable. C'est vraiment l'édifice le plus impressionnant que nous ayons vu depuis notre départ. La prospérité de ce site fut florissante entre le IXème et XIIème siècle.

 

 

Great Zimbabwe est composé de cette grande enceinte entourant un village et

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à proximité sur une colline , un lieu de culte.

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Ruines de Zimbabwe

 

 

 

Nous entrons dans la partie haute des ruines

 

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Tout cela tient depuis le XIe  sans ciment

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Dans ces niches de pierre se trouvaient des statuts qui se trouvent dans des musées

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La grande enceinte vue depuis les ruines du haut

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Ruines de Zimbabwe : l'enceinte

 

 

 

 

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Le samedi 7 décembre1974 :

 

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Nous rejoignons la route de Fort Victoria, pour nous diriger vers l'est. Nous admirons le lac Kyle et son barrage. Puis nous retrouvons une strip road monotone et jusqu'au pont de Birchenough.

 

 

Depuis le pont de Birchenough

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Avant le pont le paysage se vallonne, et se tourmente avec de gros blocs de pierre qui s'entassent les uns au-dessus des autres.

De temps en temps nous traversons de beaux villages dont les cases sont construites sur des dalles de rocher très plates.

 

 

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Les greniers à grains et les poulaillers sont  sur pilotis.

 

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Nous visitons un nouveau site de peintures rupestres

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Nous redescendons vers le sud et allons voir les " hot-springs" à Chipinda pools. L'eau est vraiment trop chaude  pour se baigner, et comme il n'est que quatre heures, nous décidons d'aller coucher à Chipinga.

 

chaude

Nous avons fait beaucoup de chemin aujourd'hui : 350 km dont beaucoup sur des strip-road en construction. Il n'y avait qu'une demi largeur de voitures de goudronner : encore un peu plus dangereux ! Nous approchons les 2

 

 

 

Umtali

 

Dimanche 8 : nous quittons Chipinga pour Chirinda forest et ses " big tree ". Nous roulons vers Melsetter . Nous reprenons la piste appelée " scenic drive " jusqu'à Cashel. C’est une piste de montagne avec des vues sublimes. Le temps est mitigé mais nous laisse quand même découvrir le paysage.

Avant d’arriver à Umtali nous retrouvons les paysages de savane très arborée. Nous prenons quelques averses. Et nous dormons dans un camping toujours aussi calme. Nous faisons connaissance et discutons avec un couple de Rhodésiens jusqu'à 21 heures 30 : soirée très sympathique.

 

              

          La Rhodésie est peuplée de 7.6 millions d’habitants répartis sur 390 580 km².

           Il y a en 1975, 590 000 ovins et 5 000 000 de bovins.

         

          En  1965, la minorité blanche de cette colonie britannique, 2%,  appelée la Rhodésie du sud, refusant d'appliquer la politique de décolonisation du gouvernement de Londres, et voulant mener une politique d’apartheid soutenue par l’Afrique du Sud, proclamait l’indépendance  de la Rhodésie du Sud qui devint la Rhodésie. Alors que la Rhodésie du Nord devient indépendante et prend le nom de Zambie. La minorité blanche, tenait en 1975 encore les rênes de toutes les plantations de tabac, des mines de chrome, de tungstène, cuivre et d'amiante.

         

 

La Rhodésie deviendra en 1980 : Le Zimbabwe

 

Lien pour histoire de la Rhodesie : Rhodesia

 

 

 

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Nous longeons la frontière du Mozambique

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A Melsetter, petit village un monument en l'honneur des pionniers

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Rhodes Inyanga Nat. Park

 

 Lundi 9 décembre 1974 . Nous montons vers Vimba par une route puis une piste très raide. Nous avons une très belle vue sur le Mozambique.

 

 

Vue sur le Mozambique

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Ensuite nous prenons la route de Penhalonga puis  une piste pour Inyanga. Nous traversons des plantations de pins.

Le soir nous campons sous les pins. Demain matin nous devrions ne pas être réveillés par le soleil. Aujourd'hui nous avons crevé, c'était la 6e crevaison depuis le départ. Nous sommes aujourd'hui à 2.000 m d'altitude et la nuit est très fraîche. Nous avons même dîné dans la voiture. La végétation est  montagnarde.

 

 

 

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Ruines de Niekerk

 

 Mardi 10 décembre : nous sommes réveillés par l'abattage des pins. Nous n'avons pas passé une bonne nuit à cause du bruit fait part de jeunes caracals venus éventrer notre poubelle. Leurs cris étaient très perçants. Nous montons vers le nord dans la réserve pour voir les ruines de Nyahokwa. Puis les ruines de Niekerk, qui s’étendent sur 5 km avec des cultures en étages. Nous trouvons des petites forteresses construites sur des dalles granitiques bien plates.

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Dalles sur lesquelles les femmes pilaient

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Personne dans le secteur... En voyant cette pancarte avec ses impacts de balles non rouillées et sachant que nous sommes à la frontière du Mozambique en guerre, nous rebroussons chemin...

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Pit Structure

 

Mercredi 11 décembre 1974 : nous montons au « Word’s view » où malheureusement le temps n'est pas fameux, et la piste vraiment mauvaise. En redescendant nous allons voir fort Nyangwe, puis le « Pit structure ».

 

 

Le village était construit autour d'un puit. un tunnel passant sous une des cases pouvait se fermer par une trappe.

Par ce tunnel on faisait rentrer le bétail qui était ainsi protégé des animaux sauvages ou des attaques d'autres villages.

 

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Le puit et sa porte d'accés au tunnel qui passe sous la case du fond

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La trappe dans la case permettant de barrer le tunnel

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Porte de case

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Salisbury

 

Jeudi 12 déc. 1974 : nous quittons pour Salisbury, et nous faisons toujours la « scenic road ». Nous allons voir des chutes et des points de vue. Malheureusement le temps est mauvais, il pleut des trombes d'eau. Nous avons de la chance  quant même, la pluie s’est arrêtée pour nous laisser parcourir les 800 m à pied qui nous séparent d'une très belle chute. Le paysage vers Salisbury devient moins touffu et cela nous permet de voir très loin. Il y a de plus en plus de gros blocs de rocher posés les uns sur les autres. Au bord de la route, de nombreux agrumes sont en vente. Il y a aussi des peaux de Zèbres mais le prix est élevé : 1.500 francs. Nous arrivons sous une pluie battante dans la capitale. Nous nous installons dans un camping très bruyant à cause du chemin de fer et de diverses usines.

 

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Balancing Stones

 

Mardi  17 déc 1974 : j'essaie de fabriquer une clé par démonter le roulement arrière de boite qui est de plus en plus usé. Mais je n'ai pas assez d’outils et surtout pas de soudure. Après les cahiers de bord et les écritures, nous décidons d’aller voir les   « balancing stones »  ces gros blocs de granit posés les uns sur les autres en équilibre presque instable. Et pourtant ils ne doivent pas être là depuis hier ?

En partant nous faisons des courses pour les jours à venir.

En circulant en ville et nous sommes toujours étonnés par le nombre de voitures françaises

 De vieilles 403, 203 et tractions superbement entretenues. Il faut dire que les voitures ne sont pas faciles à faire venir dans ce pays isolé de la mer et donc coûtent très chères. Les Rhodésiens prennent donc très soin de leur voiture.

Nous arrivons à faire quelques photos aux « balancing stones »  malgré la forte pluie. Nous rentrons tranquillement et déjeunons avec nos écossais à des heures très « British ». Et à nouveau nous regardons la télé. Ils embauchent pour la police. On sent que la guerre est sous-jacente. Il recrute également pour l'armée. En faisant de la publicité, il montre un soldat qui se ballade dans la brousse et commence à tirer…  on ne sait pas sur quoi ?  On voit également de jeunes femmes en 404 poursuivre des  malfaiteurs…

Aujourd'hui nous recevons des lettres de France  qui sont passées par Cap Town ou Johannesburg. En France la grève semble se terminer et toutes ces lettres nous arrivent d’un seul coup. Cette grève aura vraiment duré très longtemps. Nous sommes un peu étonnés de ce qui se raconte au sujet de la Rhodésie en France.

 

 

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Mac Ilwaine Nat. Park

 

Mercredi 18  déc 1974 : ce matin, des adieux chaleureux et une petite larme pour nos Ecossais. Ils nous donnent des tomates et de la salade

 

salisbury 0002 Nous faisons suivre le courrier poste restante à Victoria Falls. Puis nous nous dirigeons vers le lac Ilwaine. Nous déjeunons près du barrage, puis rentrons dans la réserve Mac Ilwaine. Nous allons voir des " rocks painting". Nous photographions des zèbres des montagnes, une sorte d’élans que nous n'avons encore jamais vus.

Nous ressortons de cette réserve, car il n’y a pas de camping. Nous avançons vers Bulawayo. Nous nous arrêtons dans un camping presque vide .

 

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Bagarre, coup de griffe d'un lion ou opération?

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Bulawayo

 

Jeudi 19 déc 1974 : Lever à 7 h, départ à 8 heures 30. Les 370  km qui nous séparent de Bulawayo sont rapidement parcourus. En effet le paysage et toujours le même. Quelques cultures de maïs puis un  "bush" très plat.

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De temps en temps de grandes exploitations d'élevage.

 

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Après une bonne averse, nous arrêtons à midi dans un lay by. Il fait juste chaud. Demain la météorologie annonce seulement 15 à 22°C. et toujours de la pluie.

 A notre arrivée à Bulawayo nous sommes surpris à nouveau par la largeur des avenues.

 

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Cette statue de Rhodes est aujourd'hui en Afrique du Sud

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Nous allons à l'automobile club pour essayer d'avoir des documents sur la ville. Ils sont tout étonnés de voir une carte de l'automobile club de France. Car nous devons la présenter dans tous les automobiles clubs  pour obtenir des prospectus et des cartes.

 

 

 

 

 

Vendredi 20 déc 1974 : Nous sommes retournés hier soir visiter Bulawayo by night. Nous voulions aller dans un ciné « drive in »  mais la séance est déjà commencée. À l'approche de Noël, les nombreuses fontaines de ces avenues à 90° sont illuminées par des éclairages  changeant de couleur. Pour nous qui passons notre temps sur les pistes et en brousse cela nous émerveille et nous semble complètement anachronique.  Nous avons donc pris quelques photos.

 

 

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Ce matin nous rencontrons un couple qui fait la même route que nous. Nous devrions les revoir à Victoria Falls. Nous nous dirigions vers « Khami ruins » en prenant encore avant de quitter Bulawayo  quelques photos. Cette ville me plaît, il y a de l’espace et tout est d’équerre…Il se met à nouveau à pleuvoir.

Nous revenons sur nos pas, car nous nous apercevons que nous avons oublié de prendre en photo les très belles peintures rupestres que nous avons vues hier, malheureusement les pistes sont fermées à cause de la pluie, et nous n'aurons donc pas de souvenirs de ces peintures.

 

 

Nous nous rendons à Matopos Nat. Park , où se trouve le tombeau de Rhodes

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  Vue depuis sa tombe

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Wankie Nat. Park

Samedi 21 déc 1974 : Voici cinq mois aujourd'hui que nous sommes partis de Libreville. Ce matin il fait plutôt frais : 14°C seulement dans la voiture. Nous avons eu du vent et de la pluie toute la nuit. Cela nous a même empêchés de dormir. Nous nous levons de bonne heure : 6h30.

Nous allons en ville acheter de l'huile, en attendant que la Poste ouvre. Nous y laissons une lettre pour chaque famille. Et nous faisons route directe jusqu'à Wankie park. La route est plate et droite,  le bush  est très arboré et très vert. Un fort vent nous pousse et nous fait faire une consommation exceptionnelle à la moyenne de 75 km/h.

             À 2 heures nous sommes à Wankie et déjeunons avec des allemands. Nous faisons encore une centaine de kilomètres dans le parc cet après-midi, mais la végétation est vraiment verte et touffue et nous ne voyons que les animaux à proximité des pistes et des routes, quelques éléphants et beaucoup de très jeunes impalas. Elles sont au bord de la piste et nous n’avons même pas besoin de télé pour les photographier, et nous avons envie de descendre de la 3cv pour les caresser. Mais non, il faut être prudent, un Sud-Africain vient de se faire dévorer par un lion dans une réserve, devant sa femme et ses enfants restés dans leur voiture.

 

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Cobe à croissant

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Aigle serpentaire

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Observatoire et 404 "Pigeot"

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C'est l'hiver en Europe et les cigognes sont là

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Famille de grand koudous

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Un petit point de vue au dessus de la forêt, à plus de 20 km, nous laisse apercevoir la brume qui s'élève des chutes Victoriavictoria-2

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 23 déc 1974 : Nous arrivons à midi à Victoria Falls. Nous déjeunons et faisons connaissance  avec un convoi de 3 combis Volkswagen. Nous allons voir les chutes découvertes par Livingstone.

 

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   Nous discutons tout l'après-midi avec les Suisses qui sont très sympathiques. Cela fait du bien de parler un peu  Français.

 

Soirée bien sympathique avec les suisses

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Victoria Falls

Mercredi 25 décembre 1974 : nous avons passé notre  veillée de Noël avec les suisses qui abandonnent l’Afrique du Sud et remontent en Suisse. Cette soirée était très sympathique, avec petits cadeaux pour chacun, sapin et repas de Noël.

 Ce matin départ des trois combi VW qui ne sont pas très rassurés car un type qui  arrive du Zaïre s’est fait tirer dessus et poursuivre par des Land Rover. Pour nous c'est une journée très calme :repos, lessive, entretien de la voiture et visite à un village africain d’artisans et une ferme d'élevage de crocodiles.

 

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Les vieux

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les jeunes

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et les bébésvictoria 0043

 

 

puis petite balade le long des chutes pour aller voir le pont qui enjambe le Zambèse juste après les chutes mais que nous ne pourrons pas prendre demain car il est fermé et gardé de chaque coté par les militaires pour cause de conflit entre la Rhodésie et la Zambie.

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Publié dans voyages

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B : L'Angola

Publié le par bruno henri

C'est carrément sur les billes de bois que la  3 CV fait la traversée de Cabinda à Luanda

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B : L'Angola
Le port de Luanda

Le port de Luanda

B : L'Angola
Du 12 au 18 aout 1974 : nous sommes bloqués à Luanda, impossible de récupérer la voiture qui reste sur le bateau pour l'instant....nous nous sommes installés dans le camping où ce viel anglais qui vient du kenya en passant par l'afrique du sud, c'est à dire notre voyage dans l'autre sens, nous donne un tas de "tuyaux" sur les pays anglophones. Dans quelle galère nous sommes-nous mis, la nuit nous entendons les tirs d'armes automatiques....?

Du 12 au 18 aout 1974 : nous sommes bloqués à Luanda, impossible de récupérer la voiture qui reste sur le bateau pour l'instant....nous nous sommes installés dans le camping où ce viel anglais qui vient du kenya en passant par l'afrique du sud, c'est à dire notre voyage dans l'autre sens, nous donne un tas de "tuyaux" sur les pays anglophones. Dans quelle galère nous sommes-nous mis, la nuit nous entendons les tirs d'armes automatiques....?

C'est grâce à ce sympathique anglais que nous verrons les plus beaux coins de l'Afrique australe

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Nous en profitons pour découvrir la belle ville de Luanda vieille de 500 ans

Nous en profitons pour découvrir la belle ville de Luanda vieille de 500 ans

Mercredi 21 : En quittant Luanda nous ne sommes pas rassurés et nous décidons de  descendre jusqu'à Lobito aujourd'hui pour nous éloigner des violences de ce début de guerre. Déjà un mois que nous avons quitté Libreville et nous ne sommes vraiment pas loin. A travers une grande savane un peu monotone très plate avec de temps en temps d'énorme bloc de granit appelé "pedas negras", nous roulons vers Lobito.

Mercredi 21 : En quittant Luanda nous ne sommes pas rassurés et nous décidons de descendre jusqu'à Lobito aujourd'hui pour nous éloigner des violences de ce début de guerre. Déjà un mois que nous avons quitté Libreville et nous ne sommes vraiment pas loin. A travers une grande savane un peu monotone très plate avec de temps en temps d'énorme bloc de granit appelé "pedas negras", nous roulons vers Lobito.

En pleine savane nous croisons ces deux femmes.

En pleine savane nous croisons ces deux femmes.

Plantation de coton

Plantation de coton

Piquenique près d'un petit pedas negras

Piquenique près d'un petit pedas negras

 Lobito : à nouveau un magnifique port naturel. Après quelques photos nous nous dirigeons vers Benguela à travers des salines où flânent quelques flamants roses.             Une fois installés au camping  de Benguela, un petit vent frisquet nous fait vite dîner et rentrer sous la tente. Ici on parle à peine des évènements de Luanda, tout semble calme et normal ....?

Lobito : à nouveau un magnifique port naturel. Après quelques photos nous nous dirigeons vers Benguela à travers des salines où flânent quelques flamants roses. Une fois installés au camping de Benguela, un petit vent frisquet nous fait vite dîner et rentrer sous la tente. Ici on parle à peine des évènements de Luanda, tout semble calme et normal ....?

Jeudi 22 :  Après quelques courses, un peu de mécanique   : la voiture s’affaisse un peu à gauche, je revisse un peu la tige de pot de suspension AR gauche pour remettre tout ça de niveau. Après nous rencontrons des Suisses  qui viennent d’Afrique du Sud pour faire du tourisme. Mais ils vont s’en retourner rapidement car cette nuit, ils ont été réveillés par trois balles qui ont sifflé au-dessus de leur tête alors qu’il campait en brousse. C’est justement sur ce plateau de Sa da Bandeira que nous pensions camper demain... Il va falloir prendre des précautions!!!             Durant la soirée les Suisses nous projettent  des photos d’Afrique du Sud  et en même temps  nous donnent des « tuyaux »  pour la suite du voyage.

Jeudi 22 : Après quelques courses, un peu de mécanique : la voiture s’affaisse un peu à gauche, je revisse un peu la tige de pot de suspension AR gauche pour remettre tout ça de niveau. Après nous rencontrons des Suisses qui viennent d’Afrique du Sud pour faire du tourisme. Mais ils vont s’en retourner rapidement car cette nuit, ils ont été réveillés par trois balles qui ont sifflé au-dessus de leur tête alors qu’il campait en brousse. C’est justement sur ce plateau de Sa da Bandeira que nous pensions camper demain... Il va falloir prendre des précautions!!! Durant la soirée les Suisses nous projettent des photos d’Afrique du Sud et en même temps nous donnent des « tuyaux » pour la suite du voyage.

Vendredi 23 : Nous partons pour Sa da Bandeira. En  début de journée nous roulons à travers la même savane où des feux ont été allumés pour chasser.

Vendredi 23 : Nous partons pour Sa da Bandeira. En début de journée nous roulons à travers la même savane où des feux ont été allumés pour chasser.

Puis nous remontons sur le plateau où l’air redevient sec,  pur et frais. Il y a beaucoup plus d’arbres et il y a aussi de grands champs de cultures européennes : céréales, blé, orge. Sur le plateau nous roulons tranquillement car nous rencontrons des femmes se promenant les seins nus avec des colliers aux jambes et au cou et elles sont toutes contentes d’être prises en photos. C’est bien la première fois que nous voyons des africains aimer se faire prendre en photo.

Puis nous remontons sur le plateau où l’air redevient sec, pur et frais. Il y a beaucoup plus d’arbres et il y a aussi de grands champs de cultures européennes : céréales, blé, orge. Sur le plateau nous roulons tranquillement car nous rencontrons des femmes se promenant les seins nus avec des colliers aux jambes et au cou et elles sont toutes contentes d’être prises en photos. C’est bien la première fois que nous voyons des africains aimer se faire prendre en photo.

B : L'Angola
B : L'Angola
B : L'Angola
 Arrivés à Sa Da Bandeira, nous allons au camping. Après l’installation nous cherchons une adresse qui nous a été donnée par un ami de Libreville. Mais il n’y a personne et nous rentrons  et dormons dans la voiture car il fait très froid  : 15° C dans la voiture nous ne sommes plus habitués à ces températures!!

Arrivés à Sa Da Bandeira, nous allons au camping. Après l’installation nous cherchons une adresse qui nous a été donnée par un ami de Libreville. Mais il n’y a personne et nous rentrons et dormons dans la voiture car il fait très froid : 15° C dans la voiture nous ne sommes plus habitués à ces températures!!

Samedi 24 : Nous nous levons à 6 h 30 car le très beau camping où nous sommes, est entouré d’un circuit automobile sur lequel il y a des courses aujourd’hui. Il faut avoir quitté le camping avant 7 h. Nous allons prendre notre petit déjeuner au-dessus de la ville, au pied du Christ Roi situé à 2200 m d’altitude. Nous pouvons admirer cette très belle ville sous un ciel bleu qui n’est pas bleu ciel mais bleu roi, et un air d’une pureté comme seuls l’Angola et le Sud Ouest Africain sont capables de vous offrir. Nous découvrons ces magnifiques arbres violet mauve : les jacarandas.

Après ce superbe point de vue nous redescendons en ville pour nous ravitailler : la vie n’est vraiment pas chère. Sa Da Bandeira est très bien entretenue. Il y a peu de feux rouge mais beaucoup de rond-point très fleuris. Tout est : priorité à droite. Prudence car les Portugais roulent très vite. Et en plus tout le monde roule sans assurance, nous aussi... Il y a beaucoup de magasins d’accessoires auto : les portugais sont vraiment des passionnés d’automobiles.

Nous sommes surpris par cette ville. On y croise aussi bien des Angolais Noires habillés «costume, cravate », qui se déplacent en Mercedes dernier modèle, que des Portugais Blancs montés à dos d’âne tirant une petite carriole. Les femmes Angolaises que nous avons doublées sur le plateau hier sont dans les mêmes tenues indigènes en ville et dans les magasins!

Après avoir bien cherché la route de Moçamedes pour cause de travaux nous la prenons en début d’après midi. En 17 km nous descendons les 1700 m de dénivelé par une route très impressionnante et très bien tracée.

B : L'Angola

Arrivés à l’embranchement pour Iona nous empruntons la piste sur quelques km pour constater qu’elle est tout à fait praticable... Et cela nous rassure pour demain...

À Porto Alexandre, nous cherchons la mission, mais il n’y a pas de pères ils sont partis ou malades. Dans une salle de jeu de la mission des jeunes Noirs et Blancs se côtoient sans aucun racisme. Ils nous invitent à discuter avec eux, puis à dormir dans cette luxueuse salle.

Nous acceptons de bon cœur car même les habitants du pays sont surpris par cette température anormalement basse pour la saison.

Le temps de dîner dans la voiture à cause des frimas et nous sommes invités chez un professeur qui parle anglais et français. Nous discutons jusqu’à 23 H et nous laissons une partie de nos affaires chez eux (entre autre la grosse cantine) afin de nous alléger pour demain dans le désert. Ils nous invitent à dîner à notre retour! Ils sont vraiment sympathiques ces Portugais du bout du monde...

Dimanche 25 Août : Nous voulons faire une incursion dans le parc national de Iona. Alors nous décidons d’aller à Porto Alexandre pour nous rapprocher de l’embranchement, également pour obtenir des renseignements  et voir l’état de la piste...             Après quelques photos de Moçamedes et encore quelques difficultés pour trouver la route de sortie car il y a très peu de pancartes, nous prenons tranquillement la route à travers ce désert qui déjà nous fascine. Ce désert est tout plat et sans cailloux : c’est vraiment l’image qu’on se fait du désert! Dans ce désert on trouve les «  Welwitschias Mirabilis  ».  Cette plante  n’est pas très mirobolante : c’est un genre de cactus rampant qui ne pousse  que dans cette partie du globe. Ce cactus  peut atteindre une dizaine de mètres de diamètre et vit plusieurs milliers  d’années. Cette plante est en faite apparentée aux conifères.

Dimanche 25 Août : Nous voulons faire une incursion dans le parc national de Iona. Alors nous décidons d’aller à Porto Alexandre pour nous rapprocher de l’embranchement, également pour obtenir des renseignements et voir l’état de la piste... Après quelques photos de Moçamedes et encore quelques difficultés pour trouver la route de sortie car il y a très peu de pancartes, nous prenons tranquillement la route à travers ce désert qui déjà nous fascine. Ce désert est tout plat et sans cailloux : c’est vraiment l’image qu’on se fait du désert! Dans ce désert on trouve les « Welwitschias Mirabilis ». Cette plante n’est pas très mirobolante : c’est un genre de cactus rampant qui ne pousse que dans cette partie du globe. Ce cactus peut atteindre une dizaine de mètres de diamètre et vit plusieurs milliers d’années. Cette plante est en faite apparentée aux conifères.

Dans ce petit port de Porto alexandre, les bateaux de pêche sont construits toujours en bois

Dans ce petit port de Porto alexandre, les bateaux de pêche sont construits toujours en bois

Lundi 26 : Nous partons en emportant un jerrican de 20 litres  par prudence... Nous retrouvons la piste pour Iona. Elle devient très vite caillouteuse. Il faut réduire l’allure. Après une dizaine de km, nous tombons sur une grande mare résiduelle qui date de l’an dernier. Il avait beaucoup plu. La route est déviée au milieu d’arbustes qui ont du pousser rapidement. A la sortie d’un virage, je tombe dans du sable et surpris, me « plante ». Alors que nous commençons à remettre du sable sous les roues une Land Rover arrive et ses passagers nous poussent sur quelques mètres et c’est reparti...!             Quelques km plus loin nous arrivons à nouveau sur une rivière asséchée. Heureusement que nous avons allégé la voiture  car en prenant de l’élan nous arrivons juste à traverser. Ce sable ne tient vraiment pas sous les roues. Et puis la 3CV n’est pas la DS, il lui manque quand même des chevaux.... Il va falloir s’apprendre à rouler dans le sable!...

Lundi 26 : Nous partons en emportant un jerrican de 20 litres par prudence... Nous retrouvons la piste pour Iona. Elle devient très vite caillouteuse. Il faut réduire l’allure. Après une dizaine de km, nous tombons sur une grande mare résiduelle qui date de l’an dernier. Il avait beaucoup plu. La route est déviée au milieu d’arbustes qui ont du pousser rapidement. A la sortie d’un virage, je tombe dans du sable et surpris, me « plante ». Alors que nous commençons à remettre du sable sous les roues une Land Rover arrive et ses passagers nous poussent sur quelques mètres et c’est reparti...! Quelques km plus loin nous arrivons à nouveau sur une rivière asséchée. Heureusement que nous avons allégé la voiture car en prenant de l’élan nous arrivons juste à traverser. Ce sable ne tient vraiment pas sous les roues. Et puis la 3CV n’est pas la DS, il lui manque quand même des chevaux.... Il va falloir s’apprendre à rouler dans le sable!...

B : L'Angola

    Le paysage  devient moins désertique, il y a un peu  d’herbe roussie par la saison sèche. La route devient plus sinueuse avec de bonnes petites « grimpettes » pleines de gros cailloux qui raclent sous le moteur et le châssis.

            Avant chaque traversée de rivière asséchée nous arrêtons pour repérer le meilleur passage, reculer pour prendre le maximum d’élan, et  « larguer » le passager pour gagner du poids.... Ah ! cette fois-ci, impossible de s’élancer : la rivière a raviné et la voiture se trouve devant une véritable marche à descendre. Je descends cette marche et aussitôt essaye de prendre de la vitesse, mais la voiture s’immobilise après seulement un mètre.... je n’insiste pas pour ne pas l’ensabler. Il est 15h15, nous avons faim et soif, alors un thé et un petit  casse-croûte pour se calmer et reprendre des forces....

            La pause terminée, Michelle prend le volant et je pousse!... Il faut jouer de l’embrayage sinon c’est l’ensablement....Mais Michelle s’en sort fort bien!

Après nous avons droit à 40 km de tôle ondulée . Il est impossible de s’élancer et nous devons la prendre à 30 km/h ... Mais après tout, nous avons le temps et le paysage est tellement beau ! Nous nous arrêtons pour prendre les Welwitschias en photo. La température est des plus agréable.             Par endroit, apparaissent plusieurs pistes parallèles ; il faut choisir : le sable en roulant vite pour ne pas s’enliser ou la tôle ondulée en roulant lentement!...

Après nous avons droit à 40 km de tôle ondulée . Il est impossible de s’élancer et nous devons la prendre à 30 km/h ... Mais après tout, nous avons le temps et le paysage est tellement beau ! Nous nous arrêtons pour prendre les Welwitschias en photo. La température est des plus agréable. Par endroit, apparaissent plusieurs pistes parallèles ; il faut choisir : le sable en roulant vite pour ne pas s’enliser ou la tôle ondulée en roulant lentement!...

La piste s’améliore et devient sableuse. Nous roulons un peu plus vite et poursuivons un couple d’autruches avec leurs sept petits à près de 55 km/h. Puis nous effrayons une antilope typique de la région appelée « springbok » : nom pris par l’équipe de rugby d’Afrique du Sud. Elle est rapide et fait de très grands bonds en zig zag.

Le soleil baisse, l’éclairage et la lumière sont magnifiques sur ces blocs de granit orangés disséminés au milieu des cactus candélabre et quel calme quand on s’arrête!!... Nous avons fait le nombre de km correspondant à la carte et nous devrions être à Pediva mais rien!!... Pas une case... Alors nous stoppons, marchons à pied jusqu’à un monticule pour scruter les environs...

B : L'Angola

D’un coté nous apercevons des tentes et du matériel : sans doute les prospecteurs de cuivre dont on nous a parlé à Porto Alexandre. Ils en ont trouvé exploitable à ciel ouvert paraît-il ? ... Mais il n’y a personne semble-t-il ? De l’autre coté, nous apercevons de la fumée et des tentes. Il y a une Land Rover et des gens qui s’activent... Nous allons nous y rendre...

Dans la précipitation, car le soleil se couche, et dans ces régions la nuit tombe en ¼ d’heure, nous nous ensablons dans le lit de la rivière qui nous sépare de ces campeurs. Nous faisons connaissance avec eux : ce sont deux pères Portugais du nord de l’Angola venus en vacances avec leurs vieux parents. Ils sont accompagnés de toute une famille africaine qui les sert...

Ils sont équipés de carabines pour chasser. Il y a un four en brique planté au milieu du désert pour cuire le pain et la viande de chasse. A quelques enjambées de là, il y a surtout une source chaude dans laquelle les vieux parents Portugais viennent soigner leurs rhumatismes.. Nous plantons la tente près de leur campement.

Nous nous rendons à la source, nous façonnons une baignoire de sable et prenons un bon bain chaud, au clair de lune, en plein désert. Après nous nous endormons vite car nous avons mis la journée pour parcourir la centaine de km depuis Porto Alexandre et nous sommes épuisés.

Mardi 27 : Nous avons dormi d’un sommeil lourd... Ce matin, en ouvrant la tente, nous constatons que du sable fin et propre a été étalé devant notre « pas de porte ».

Il y a aussi une Land Rover de plus. Elle est arrivée dans la nuit et nous n’avons rien entendu!!

Pendant une paire d’heures nous marchons dans la montagne environnante pour admirer le désert. On ressent quelque chose d’étrange... On est tout simplement bien... avec sous les yeux une vue magnifique sur le désert. A l’horizon, ce doit être le Sud Ouest Africain que nous pouvons contempler... Puis nous redescendons et nous nous baignons à nouveau dans la source chaude.

L’après-midi nous allons chasser la gazelle avec les Portugais et le père Hollandais arrivé cette nuit. Mais nous ne voyons que des autruches...

Mercredi 28 : Après un repas de steak de gazelle aussi tendre que la rosée, nous sillonnons ce très beau désert : nous voyons des springboks et des autruches...

Le soir nous discutons de l’Angola. Nous sentons comment les Portugais se sont vraiment intégrés dans ce pays. Les nomades bergers que nous rencontrons dans ce désert dont certains n’ont peut-être jamais été à l’école, parlent couramment portugais...

Plus de 20 ans après, je me souviens de ce pays comme si c’était hier et c’est vraiment la contrée d’Afrique où j’aimerais le plus retourner . Mais après 22 ans de guerre qu’est devenu ce pays également très riche en ressource minière et agricole ?



Ce petit four est en plein désert est à quelques mètres de la source chaude où cette vieille portugaise et son mari venaient soigner leurs rhumatismes. Aujourd'hui malheureusement, je crois savoir que malheureusement ce magnifique désert est plein de mines anti personnelles

 

 

 

 

 

 

 

           


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             Jeudi 29 : Nous retournons tranquillement vers Porto Alexandre. Je commence à mieux maîtriser la voiture dans le sable... Nous ne mettons que quatre heures pour faire les 101 km et sans s’ensabler une seule fois....

            Le soir nous répondons à l’invitation des Portugais. A la fin du repas, ils nous offrent le contreplaquet pour aménager notre  « car ».





 

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Vendredi 30 : Toute la journée, je travaille à l’aménagement de la voiture. Je n’ai que du contreplaquet de 4 mm, une égoïne, une perceuse et des rivets Pop... J’achète un peu de contreplaquet de 8 mm pour les endroits qui devront nous supporter quant nous rentrerons à l’intérieur. Comment n’avons nous pas pensé à fabriquer ça à Libreville ? Le résultat aurait quand même été plus joli et mieux fini. Tout ce qui était dans les différentes caisses et en vrac derrière disparaît dans les casiers et il reste de la place...!!

            Nous donnons la caisse à outils  à nos amis Portugais ainsi que la caisse photo.

 

 

 

Samedi 31 août : Je termine les finitions pour être sûr que nous ne passerons pas à travers les couvercles des casiers quand nous dormirons ou nous nous aimerons...

            L’après midi nous offrons un cadeau à nos amis et ils nous emmènent à « Capo Negro » où une plaque de 1485 commémore l’échouage d’un bateau portugais. Un des premiers à faire route vers les Indes...

 

 

Capo Negro : le désert et la mer

 

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            Dimanche 1 septembre : Nos hôtes nous emmènent au parc zoologique voir les Oryx et les chameaux qui étaient les anciens moyens de transport de ce désert. Ils nous apprennent aussi à reconnaître, dans l’ethnie de ce désert, les femmes mariées ou non, le nombre d’années de mariage,  le  nombre  d’enfants,  la richesse et le nombre de bœufs que l’homme a mangés...Tous ces signes se font par les bijoux et colliers. Par exemple, le nombre d’enfants d’une épouse correspond au nombre de tresses qui lui écrasent les seins.

            Il pleut aujourd’hui et c’est l’événement, car la saison des pluies ne commence normalement qu’à la mi-octobre.

 

 

 

 

 

Lundi 2 : Après un chargement compliqué et volumineux sur la galerie nous prenons des photos de nos amis. Nous  promettons de les envoyer à notre arrivée en France. Ce que nous ferons  un an plus tard... et la lettre et les photos envoyées, nous reviendrons en France encore un an après... C’est à dire que ces photos prises en septembre 1974 nous reviendrons en septembre 1976. Nous n’avons plus jamais entendu parler de ces sympathiques Portugais. Ils ont sans doute émigré vers l’Amérique du Sud.

            Après des adieux chaleureux, nous prenons la route de Sa Da Bandeira  mais en passant par Villa Ariaga. Notre ami photographe, Jean Trolez, de Libreville nous a donné une adresse à Assunçao, où nous devons remettre des photos à une  famille  chez qui il séjourna. Ces Portugais n’habitent plus l’adresse que nous avons mais une ferme d’essai à quelques km Nous nous y rendons. Après un accueil toujours aussi sympathique, ces éleveurs nous font visiter cette superbe ferme de reproduction bovine. Puis ils nous invitent à déjeuner. Ils sont enchantés des belles photos noir et blanc de « monsieur Jean ».

            L’après-midi je fais des photos d’Angolaises sur la place d’un village et ça se passe assez mal... les maris veulent de l’argent pour aller boire... je refuse et il faut « palabrer »...

Pendant ce voyage nous ferons près de 10500 photos : jamais nous ne payerons, parfois quelques friandises ou de la nourriture pour les enfants. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons assez peu de photos d’indigènes...



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Mardi 3 : Le camping est bien rempli et j’en profite pour vendre la cantine. La grosse caisse isotherme est aussi bradée. Elle ne sert pas beaucoup car ce n’est pas facile de trouver de la glace. Nous nous débarrassons des sacs en toile pris pour se désensabler et qui n’ont pas du tout fait leur preuve dans le désert. Nous avions tout pesé avant de partir de Libreville et nous avons pesé à Porto Alexandre le contreplaquet mis dans l’aménagement : une fois les opérations faites c’est près de 10 kg que nous gagnons!



Mercredi 4 sept 1974
A quelques kilomètres de  Sa Da Bandeira il y a une faille de 900m dans le plateau qui permet d'admirer le desert qui va jusqu'à la mer.
 
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De retour à Sa Da Bandeira, une SM nous double sur la piste, alors que nous admirons ce  magnifique coucher de soleil




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Jeudi 5 sept 1974

En plein désert ces nomades Huila vivent de leurs troupeaux.

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Le plus beau portrait de notre tour d'Afrique
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Ces femmes ont les cheuveux couverts de bouse de vache

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A quelques km de la frontière du South West Africa aujourd'hui Namibie, nous doublons cette grande termithière cathédrale

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La suite c'est :   

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F : Le Lesotho et l'Afrique du Sud

Publié le par bruno demoury

 

 

 

Jeudi 14 novembre 1974 :

Nous levons le camp à 9h30. Le temps est mitigé, les pluies alternent avec le soleil. Nous ne pouvons aller dans la réserve du Golden Gate car il a plu les cinq jours derniers sans discontinuité.  La piste est impraticable. Nous prenons donc la route de Fouriesburg. A notre arrivée, nous changeons de l'argent puis nous prenons la piste  pour le Lesotho vers Butha Buthe.

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Nous passons la frontière sans  problème. Les douaniers  nous procurent les visas pour 5 Rand tout de suite. Alors qu'à Durban il fallait une semaine et payé 7 Rand pour les obtenir. Tout se passe dans la détente. Ils nous demandent quand même si nous avons des armes. Puis nous prenons la piste et retrouvons des villages africains avec les cars de brousse archi bondés. Nous achetons des tomates sur un marché. Puis nous reprenons la piste tout doucement car elle est vraiment très mauvaise.

A Butha Buthe, nous trouvons le goudron. Et roulons tranquillement  jusqu'à Maseru. Le paysage est pauvre. Les petits villages de construction hétéroclite se succèdent, les cases sont rondes ou carrées, les toits en chaume ou plats. Certaines sont très belles avec des dessins sur les murs. Mais je n'arrive pas à trouver une belle photo à prendre. Nous roulons doucement pour admirer le paysage. La piste est étroite et la voiture ne tire pas. Elle cliquette beaucoup. Il faut dire que l'essence est du 93. Et nous sommes en altitude.

 Le Lesotho a une superficie de 30.350 km². Il est peuplée de 1.370.000 habitants. Comme le Swaziland, c’est en quelque sorte un bantoustan. Ces deux anciens protectorats britanniques sont des petits royaumes théoriquement indépendants mais complètement enclavés dans les territoires de république d'Afrique du Sud. Beaucoup trop nombreux, la population ne dispose pas de ressources suffisantes et doit s'expatrier sur le territoire sud-africain pour travailler. Les 2%  de blancs possèdent la moitié des terres.

 Nous arrivons dans la capitale, Maseru, il est 17 heures, nous faisons un tour et prenons quelques photos. Nous allons voir «Holliday Inn ». C'est un très bel hôtel. À l'intérieur on y trouve tout ce qui est  interdit en Afrique du sud : machines à sous, boîte de nuit, etc... On y joue même  la comédie musicale "Hair"... Avant de quitter la ville pour trouver un camping, un européen nous accoste et veut  nous faire rencontrer un français. Mais nous ne le trouvons pas. Finalement il nous indique un coin pour camper " very exiting" pour passer la nuit. Nous nous y rendons. Il est vrai que la vue sur la ville de Maseru au coucher du soleil est superbe. Beaucoup de jeunes Africains viennent autour de la voiture et attendent un "sweet ". Ils sont couverts de belles couvertures et de leurs feutres.

 

 

 


Le Lesotho est un pays de plateaux et de montagnes entre 2000 et 3000 metres.

Ce tout petit pays n'a aucun accés à la mer et est complètement enclavé dans l'afrique du sud.

 

La place du premier village que nous traversons (la photo) nous rappelle l'Afrique que nous connaissons bien. Le contact avec les africains est complètement différent et complètement identique à celui de l'Afrique noire que nous aimons et que nous avons connu au Gabon pendant 4 années.

 

 

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Nous y voyons les plus belles peintures rupestres de notre voyage

 

 

Elles étaient sous des voutes en rocher impossible à atteindre par l'eau de pluie, mais l'arrosage comme on le voit sur la photo n'a pas du les arranger?...

 

 

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Après la visite des peintures rupestres , nous rencontrons cette petite fille et

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et ces garçons dont les jeux sont très subtils et auxquels il faut s'entraîner pour rivaliser avec eux

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  Souvent les boeufs tirent ces luges sans roues !cap3 0017 (37)

 

 

  Ces attelages rapellent la découverte et la pénétration à l'intérieure de toute l'Afrique australe

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 Le drapeau du lesotho

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Nombreuses sont les femmes qui portent ce magnifique chapeau emblème du drapeau

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Vendredi 15 novembre 1974

Nous avons dormi au bord de la piste et ce matin en sortant de la voiture, ces jeunes garçons viennent quémander quelque nourriture.

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Les habitants se déplacent beaucoup à cheval

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Copie de piste leso

 

 

 

 

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Le paysage est toujours assez aride. Il n'y a pas beaucoup de villages et de population. A Mafeteng nous prenons la piste pour Mohales Hoek. 

 

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Nous rebroussons chemin vers la frontière car la piste que nous avons prise  est vraiment impraticable et je crains d'arriver encore après 6 h dans une station service. Nous repassons la frontière et nous dirigeons vers Wepener où nous faisons provision d'essence pour le week-end.

 

 

Nous descendons des plateaux du Lesotho pour entrer à nouveau en Afrique du Sud

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Voila la visibilité quand on suit un camion sur la piste!!!

 

 

piste

 

 

 

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   Nous repassons la frontière et nous dirigeons vers Wepener où nous faisons provision d'essence pour le week-end.

Après les réserves faites, nous rebroussons chemin pour admirer d'autres peintures rupestres. Nous les trouvons sans trop de difficultés mais malheureusement elles ont été enlevées par des malfrats au marteau et burin, il reste juste un petit bout de peinture. Quel dommage !

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        Dimanche 17 nov 1974 : Nous partons de bonne heure car il fait vite très chaud sous la tente. Nous prenons la route vers Kimberley. Le paysage est toujours très riche et très plat.

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Mais peu à peu les cultures disparaissent pour laisser place à de la terre très rouge parsemée de quelques touffes d'herbe très blanche. Il y a vraiment des différences de régions et de microclimats dans cette Afrique du sud.

 

Nous arrivons à Kimberley : la ville du diamant.

 

Kimberley

           A la fin du XIX siècle , un chariot de "Fortrekkers" identique à ceux photographiés au Lesotho rencontre un petit berger qui jouait avec des pierres brillantes en gardant ses moutons, c'était des diamants...

 


Monument en l'honneur des chercheurs ou plutôt des creuseurs.

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17 nov 1974

 

Les concessions pour l'exploitation du trou était de 1 à 2 m².

Ce trou n'a que 2 km de périmètre.Il a été extrait 25 millons de tonnes de terre et pierres très dures pour une production de 14 504 566 3/4 carats soit l'équivalent de 3 tonnes de diamant.

Pour rappel : le diamant est du carbone pur qui devient diamant par compression dû à un volcan qui n'arrive pas à exploser.

 

Il y avait dans une partie du musée des photos noir et blanc de l'exploitation.

C'était des conditions d'extarction invraisemblable, sans compter les bagarres etc...

C'est de ce trou creusé  pratiquement à la main que furent extrait les plus gros diamants du monde dont le fameux Culligan de la couronne d'angleterre.

La visite du musée nous accapare pendant plusieurs heures.

 

 

  (L'objectif de 25 l'écrase beaucoup.)

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  Kimberley : le musée

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vieux village autour du trou a été transformé en musée

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La salle de bal

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Le wagon de Rhodes , président de la compagnie de chemin de fer

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La salle à manger du wagon

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Entre Kimberley et Jobourg, nous traversons un village plein d'éoliennes pour tirer l'eau

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Dans les alentours de Johannesbourg, nous apercevons  ces villages  où habitent les noirs

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Nous retrouvons les étudiants rencontrés au Cap

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  Mardi 19 novembre 1974  : Dans le centre de Joburg nous  arrivons très facilement à nous repérer et à trouver car toutes les avenues sont  à angle droit et les plans de l'automobile club sont remarquablement faits.

Après un excellent repas et dans une atmosphère très sympathique, Jerry et Christine nous emmènent visiter Johannesburg by night... Le temps est dégagé. Nous en profitons pour monter en haut d'un building de 50 étages. Quelques secondes suffisent pour se rendre sur la terrasse : l'accélération et la vitesse de l’ascenseur sont surprenantes. La vue est impressionnante et nous faisons des photos de nuit .

 

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Tous les jours, nous nous obligeons à rédiger nos carnets de bord , ce qui 35 ans après me permet de vous retranscrire ce voyage.

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Pretoria

 

 

 

 

Vendredi  22 novembre 1974 :

Nous prenons l'autoroute jusqu'à Pretoria. Là, nous allons chercher un permis pour Mapoch village. Nous visitons la ville de Pretoria, la maison de Kruger, premier président de R.S.A.. Nous allons voir la place où est érigée sa statue.

 

La maison de Kruger, transformée en musée.

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Kruger

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L'université blanche de Pretoria

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Puis la maison de Melrose, où fut signé le traité de paix entre les Anglais et les Boers.

 

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Nous retournons à la voiture car nous avons beaucoup marché. Nous voyons également la très belle et très grande maison du gouvernement, tout en pierres et tuiles rondes, immense, impossible de la photographiermalgré l'objectif de 24mmm. C'est paraît-il le plus grand gouvernement du monde ?

 

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            Puis nous allons au camping. Le câble de compteur rend l’âme. Je le change.

 

 

 

  Alentours de Jobourg

 

 


 

Nous sommes très très bien reçus par ces allemands rencontrés à la White Lady au sud-ouest Africain. Ils veulent nous payer une chambre d'hôtel en ville. Mais nous refusons un peu gênés et puis nous préférons dormir dans son jardin pour ne pas abandonner la voiture. En effet, la nuit, les rues de Johannesburg  ne sont pas très sûres. Il  y a chez lui un autre allemand qui vient des Indes avec un combi WW.

Le soir ils nous amènent prendre le dîner dans un restaurant du quartier allemand. Les plats de viande sont plus que copieux. Ils "s'envoient" des steaks de 750g chacun. Nous sommes un peu écoeurés. Mais la viande est vraiment très bonne. Nous sommes installés dans une vieille et belle propriété avec piscine, beaucoup d'arbres, de coins ombragés, et courettes, avec des petites cabanes, tout cela est couvert en toit de chaume.

 

  Les rues des faubourgs résidentiels de Johannesbourg sont plantés de magnifiques Jacarandas mauves

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  La maison des allemands qui nous accueillent

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Ndebele Village

 

 

 

 

 

Samedi 23 novembre 1974 : nous nous réveillons encore tard car il ne fait pas chaud dans la voiture. Nous traînons et ne partons qu'à 11h30, en direction du village de Mapoch. Nous tournons beaucoup, car évidemment il n'y a aucune pancarte. Nous nous perdons "bien, bien". Pour retrouver la route touristique nous allons jusqu'à Brits par des déviations "infectes" et dangereuses (un camion s'est retourné), les pistes sont pleines de trous.

Je suis de très mauvaise humeur .... paraît-il ?

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Nous visitons le village où les cases rondes sont très grandes. Une salle commune ronde au centre puis tout autour un couloir périphérique qui sert pour les provisions et pour récupérer l'eau de pluie. Les murs de ces très immenses cases sont peints  de dessins très originaux et très hauts en couleurs. 

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Ces femmes enfilent des perles pour confectionner les objets ci-après

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La grande ne veut pas se faire photographier et regarder le cache sexe en perles de la petite

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Puis nous reprenons la piste jusqu'à Randfontein, Roodepoort et Krugersdorp, nous avons encore du mal à trouver le camping dans cette ville perchée à 1774 mètres d'altitude. Il y a encore une boîte de nuit juste à côté... Nous dormirons donc encore dans la voiture. Théoriquement nous n'avons que 20 kilomètres à faire demain  matin avant de se trouver au village pour assister à des danses.

 

 

Danses zoulou

 

 

 

            Dimanche 24 : lever 7h30. Nous allons voir les danses. Nous arrivons à rentrer tous les deux dans le site, bien que nous n'ayons qu'une entrée gratuite. C'est un genre de petite arène circulaire complètement fermée. Elle est divisée en deux parties égales. D'un côté les noirs, de l'autre les blancs. Ça fait vraiment très bizarre et c’est difficile à supporter quand on a vécu en Afrique sans apartheid. Nous nous mettons à la limite des deux séparations. Et cela nous permet de faire des photos des petits Africains en uniformes "très classe". Nous arrivons juste au début car nous avons encore eu du mal à trouver cet endroit. Les danses Zoulous sont vraiment impressionnantes. Quant ils tapent des pieds, le sol vibre. Quant les Anglais se sont battus contre eux il paraît qu'on les entendait venir de très loin et que l’armée anglaise était terrorisée. Nous assistons à 2h30 de spectacle. A l’intermède, nous avons droit de déguster un thé offert.

 

 

Impressionnant !!!

 

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Les gradins sont circulaires et divisés en deux la moitié pour les blanxcs l'autre pour les noirs

La tenue typique du sud africain blanc : le short anglais et la saharienne de la même couleur bleu clair comme ici ou kaki,  les grandes chaussettes, chaussures en koudou impeccablement cirées et souvent le peigne sous l'élastique de la chaussette ...

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            Mardi 26 : à 6h30, quelqu'un frappe à la fenêtre de la voiture : nous grommelons. Mais c'est la servante qui  nous amène un petit thé très fort et très noir. Nous le savourons. Nous sommes un peu gênés de la façon dont nous l’avons reçu. Puis nous redormons jusqu'à 9h. Nous sommes alors invités à prendre un plantureux petit déjeuner dans la salle à manger de nos hôtes allemands.

 

Nous allons à Johannesburg, nous récupérons les pellicules de photo. Après nous allons  prendre un thé. Nous rentrons vers 14h30 pour nous délecter jusqu'à 18 heures dans nos diapositives.

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E : L'Afrique du Sud

Publié le par bruno demoury

Mercredi 2 octobre 1974 : L’AFRIQUE DU SUD ou SOUTH AFRICA
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(Suite de la Namibie)       

  Nous venons de traverser le fleuve  Orange qui en a vraiment la  couleur 

Après avoir grimper les 500m de falaise, nous sommes à nouveau sur un plateau désertique. C'est le Namaqualand.

Après quelques dizaines de kilomètres, il commence à se clair semer de petites fleurs : Ce  sont  des marguerites de toutes les couleurs.

 

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 Plus nous descendons vers le sud, plus il y en a. Leurs couleurs changent, nous prenons beaucoup de photos. C’est magnifique.

Nous avons de la chance, car le vieil Anglais rencontré à Luanda qui est venu plusieurs fois depuis le Kenya pour admirer ce désert en fleurs, ne l’a jamais vu... ça n’arrive en moyenne que tous les dix à quinze ans.

 

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Après le déjeuner, nous ralentissons un peu les photos. Après Springbok les fleurs sont fanées alors nous décidons de faire demi-tour et remontons vers le nord sur 50 Km pour faire à nouveau des photos c’est tellement étonnant ! ! ! Entre les villages marqués sur la carte il n’y a rien que des fleurs, pas une habitation, à peine une ferme de temps à autre.


Mercredi 2 oct 1974 : Afrique du Sud
 

Nous sommes entre Garies et Bitterfontein. A 19 heures, la nuit tombe, nous nous arrêtons dans un « lay by ». Il fait plus frais et plus humide.

Il va falloir éviter de dormir sur le bord de la route car la circulation nous paraît  importante et nous empêche de dormir. Ce sont surtout  les énormes camions américains qui font  vibrer l’air, le sol et secouent la voiture. Et puis c’est interdit.
            Mais dés que la nuit est installée c’est le grand calme du désert…
(Je ne sais pas si aujourd'hui j'oserai?)rsa21


Au loin à nouveau une petite forêt comme en Namibie (Kokerboomwood)
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Jeudi 3 oct 1974 : vers Cap Town
 

Nous nous levons quand le soleil commence à réchauffer la voiture qui dégouline d’humidité et fume à la chaleur matinale. Il y a longtemps que nous n’avions vu cela. Nous prenons notre petit déjeuner au soleil par une température idéale. Une voiture ou un camion commence à passer de temps en temps. On les voit et on les entend arriver de loin car les lignes droites sont à nouveau démentielles.  Cette région est vraiment calme et reposante.

 

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Puis nous reprenons la route à travers ce désert en fleurs. Elles sont de plus en plus hautes sur tiges. Nous dépassons Bitterfontein.

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On dirait des rocailles composées sur des dizaines de km
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Vers 14 h, nous pique-niquons rapidement car nous sommes à nouveau dans une région désertique ou le soleil cogne dur.

Vers 16 h, nous sommes à Clanwilliam. Le paysage change et devient plus verdoyant et plus cultivé. De superbes mimosas et acacias bordent la route. Apparaissent bientôt les premières plantations de citronniers et d’orangers. Nous achetons un sac de 10 kilos d’oranges pour 0,7 Rand soit 4,90F ! !...Puis nous traversons des plantations de pommiers, poiriers pêchers et de grandes cultures de fleurs jaunes qui sentent la crème Nivéa, sans doute un oléagineux quelconque ?

Les odeurs changent, nous retrouvons celles des pays tempérés et les parfums du printemps. Il y a beaucoup de conifères dans la région de Citrusdal. Nous décidons de nous arrêter là ce soir dans un terrain de camping. Michelle trouve que la région ressemble à l’Autriche.

Le soir nous dînons par une température de 20°C. C’est très agréable après toutes ces chaleurs. Nous regardons les cartes car j’aimerais bien aller à Saldanha avant d’aller à Cap Town. Quelqu’un nous a souligné cette ville sur la carte, il doit y avoir quelques curiosités dans ce coin là ? Mais Michelle préfère descendre au Cap directement pour avoir des nouvelles de ses parents... Dommage…
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Vendredi 4 oct 74 : vers Cap Town
 

 Nous descendons du plateau vers l’immense plaine cultivée du Cap. Les fermes sont énormes. Les champs de céréales font des centaines d’hectares comme dans la Beauce et la Brie française. Les bâtiments de ferme sont tous peints en blanc, très « clean ».

 

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Cap Town et la montagne de la table
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           Nous sommes vite au Cap. J’appréhendais la circulation à gauche dans une grande ville inconnue, mais elle est très fluide grâce à la priorité dans les ronds points qui existait  déjà à l’époque  et depuis longtemps.

Le centre de Cap Town  qu’on appelle la « City» est très petit, mais très « chouette » et visiblement très affairiste avec ses grands gratte-ciel à l’Américaine. Nous allons récupérer des cartes routières au centre d’information touristique, changer de l’argent. Puis nous allons chez le Suisse rencontré à Sa Da Bandeira. Nous comptions sur une invitation mais non... Nous filons dans un camping de la banlieue, à Belleville, mais nous sommes entassés et c’est vraiment moche... Il faut dire que depuis notre départ, nous nous sommes habitués aux grands espaces.


Samedi 5 oct 1974 : Cap Town
 

Nous sommes un peu dépités et peut être angoissés par la grande ville ? Nous avons rempli notre premier contrat : rejoindre le Cap. Alors cela vaut bien un bon restaurant, pour 6,71 rands soit moins de 49F : Bouillabaisse, sole meunière arrosée d’un excellent petit vin blanc du Cap, café.

Nous retournons voir notre Suisse. Il nous emmène au point de vue de la ville. La ville est vraiment belle. Avec le recul c’est pour moi la plus belle « City» d’Afrique. Le vent souffle fort et la mer est déchaînée, l’air est clair et pur, le climat a l’air vraiment sain.

Nous décidons d’aller camper à « sweet valey » situé au sud de la ville du Cap à une vingtaine de kilomètres en  allant vers le cap de Bonne Espérance tout près de Muizenberg. La route pour nous rendre à ce camping est bordée de luxueuses villas.

Nous nous installons sous des mimosas en fleurs non loin d’immenses pins. Nous sommes frappés par les fleurs et les arbres immenses des alentours du Cap. Le camping est très calme et malgré les 2 rands par jour (14F), nous allons visiter un peu  la région.

carte de la péninsule du Cap
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Le quartier Malais
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Protéa, fleur emblème de l'Afrique du sud.
(Pour vous donnez une idée de la taille : bras d'un adulte à droite)
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Protée cynaroide
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Depuis la montagne de la Table.
A gauche, la dent du lion.
L'île en mer, est celle où fut emprisonné Nelson Mendela
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Depuis la montagne de la table, en regardant vers le sud donc vers le Cap de Bonne Espérance
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Dimanche 6 octobre 1974 : Le Cap


Lessive, mise en ordre mécanique de la voiture, et cahiers de bord personnel et voiture.
Il ne fait que 18°C, et en milieu d’après midi nous allons marcher pour nous réchauffer. Le printemps est frais... Le soir nous entendons la pluie tomber sur la tente, c’est la première fois depuis notre départ de Libreville. Mais ce n’est pas désagréable du tout.

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Cap Town
 

Lundi 7 oct 1974 : Nous passons la matinée à écrire aux parents pour leur faire partager nos découvertes et nos impressions sur l’Afrique du sud.

L’après-midi, nous faisons des courses. Comme nous trouvons des cartouches bleues de camping gaz partout nous rachetons un petit camping gaz pour remplacer celui qui a explosé à Luanda. Cela nous permettra de cuisiner avec deux feux et d’avoir un peu plus de confort. Nous faisons un colis avion avec les photos et un grand et beau panier en vannerie acheté en Owamboland au nord du Sud Ouest Africain ainsi que des livres et des papiers souvenir.

 

Mardi 8 : Nous décidons d’aller au Cap pour expédier notre colis. Le prix d’expédition est trop cher par avion. Alors nous passons la matinée à refaire un colis bateau solide et un colis avion avec uniquement les pellicules diapositives.

L’après-midi nous allons voir le Français qui travaille chez Land Rover. Il nous donne un lave glace électrique pour remplacer le vieux lave glace manuel HS et un bon de réduction de 25% pour des pièces détachés. Après, nous allons chez Citroën et là : déception ils n’ont même pas le catalogue de la 2CV, et donc aucune pièce... A cette époque aucune 2CV n’était sortie avec conduite à droite et aucune 2CV ne circulait dans les pays anglophone. Cela veut dire que nous ne trouverons aucune pièce de rechange avant la république Centrafricaine. C’est à dire qu’il va falloir traverser toute l’Afrique du sud, la Rhodésie, la Zambie, la Tanzanie , le Kenya, le Soudan et tout l’est de la république Centrafricaine avec les quelques pièces en réserve que nous avons... ! Inch Allah !

 

Mercredi 9 : nous restons au camping. Je monte le lave glace car pour rouler sur la piste je ne pars jamais sans avertisseur à dépression et sans lave glace.

Comme il a l’air de pleuvoir  pas mal dans la région du cap au printemps et que les côtes sont très raides je raccourcis les chaînes à neige de DS que j’ai emmenées, ça pourra servir dans la boue... .

 

Jeudi 10 : Nous faisons nos comptes pour constater que nous pouvons aller sans problème j'usqu’au Kenya si nous continuons à vivre et dépenser de la sorte.

L’après-midi nous commençons à rouler sur la plus longue corniche du monde, « dixit les Sud Africains », en tout cas elle est  vraiment fantastique. Je ne sais si c’est la plus grande mais c’est la plus belle que j’ai vu jusqu'à maintenant, la mieux préserver , la plus propre.

 

La montagne de la table est à plus de 1000m, donc la corniche est impressionnante  et difficile à rendre en photo , car on est obligé d'utiliser des objectifs avec des grands angles ce qui déforme la réalité.

 

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Hout Bay 

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  vers le Cap de bonne espérance

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Vendredi 11 : J’allège la voiture de quelques kilos en supprimant le plateau en aggloméré très lourd de la table de camping acheté en Angola et en le remplaçant par la planche qui sert pour le lit.

Nous visitons « Groot Constancia » l’un des plus beaux et des plus réputé chai d’Afrique du Sud : Tout est très « clean » et vraiment impeccable dans ces vieux bâtiments du 18ème   siècle.

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Dimanche 13 oct 1974 : de Cap Town au Cap de bonne espérance

Nous nous levons sous la pluie mais décidons de maintenir le programme pour la journée, à savoir : se rendre au Cap de Bonne Espérance. C’est sous la pluie que nous arrivons au « Cap Point » et c’est avec les cirés que nous montons jusqu’au rocher qui se dégage pour nous laisser prendre des photos.


Le Cap de bonne espérance, sur la mer entre la Cap et le voilier, d'énormes algues dans lesquelles un voilier ne doit pas être à l'aise...?
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Nous pique-niquons dans la voiture car il fait froid. Puis nous rentrons en faisant toutes les routes qui mènent à toutes les criques qui sont plus belles les unes que les autres, sauf bien sûr celles marquées « non whites », où nous n’avons pas le droit d’aller.

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 Nous marchons sur les plages et allons voir les épaves de bateaux rejetés par la mer qui est réputée dangereuse autour de cette péninsule.
Les énormes algues et les épaves...
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Nous rentrons au camping par le coté Est qui est beaucoup moins grandiose.


un babouin contemplatif
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Lundi 14 oct 1974 : le Cap
 

Après avoir changé un bon paquet de dollars, nous achetons  un bon stock de pellicules diapositives, et nous allons déjeuner dans notre premier fast food : un wimpy, à l’époque il n’y en avait pas en France.

Après nous visitons les vieux monuments de la ville : vieilles maisons, musées etc.

 

Un musée

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  Le Cap :double bus

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Après, nous  rentrons au camping par la corniche sous des cieux qui nous font prendre des photos magnifiques des à pic du bord de mer, des pins gigantesques, des fleurs, des protéas et des lys...

 

 

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Comme les manguiers cet arbre est en même temps en fleurs et à fruits

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Mardi 15 oct 1974 :
 

Nous visitons encore la « City» : l’intérieur du château est somptueux avec ses parquets de « yelow wood » et son mobilier simple et trapu d’Afrique du sud.

 

 

Remarquez la longueur et la largeur des lames de parquet !!

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Nous traînons toute la journée. Nous découvrons le quartier malais avec ses usines de pierres semi-précieuses.

Nos rentrons au camping, payons, car demain nous levons l’ancre pour d’autres horizons. Nous vendons le plateau de la table 2 rands... 14F

 

Mercredi 16 : au Cap nous visitons encore un vieux moulin, l’université le « Rhodes Memorial » et le « National botanical garden ». Ce n’est qu’à 16 heures passées que nous prenons la route de Paarl.

A Paarl, nous sommes étonnés de lire sur l’hôtel de ville la devise en français :  « Bouter en avant ».

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Nous prenons les petites routes pour nous rendre à Wellington. Nous admirons les belles fermes et exploitations viticoles avec des vignes immenses. Nous aurons dans cette région des couchers de soleil fabuleux.

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Vers 19 heures nous nous engageons vers le col de Bains’kloof, la nuit tombe et nous trouvons un «lay by » qui tombe à pic.

A peine sommes-nous couchés qu’il se met à pleuvoir avec un vent violent.

 


Jeudi 17 oct 1974 :
 

Il n’a pas cessé de pleuvoir depuis hier soir. Nous attendons un peu pour nous lever mais en vain... Nous prenons le petit déjeuner dans la voiture et faisons la vaisselle avec le ciré. Il fait froid et le vent souffle toujours. Les joues d’ailes sont enlevées et le moteur est complètement inondé. Il ne va sûrement pas démarrer ?

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Effectivement impossible de démarrer. Heureusement nous sommes à mi-pente du col  et nous poussons la voiture dans la descente, mais il faudra plusieurs kilomètres avant que le moteur commence à tousser... Après un demi-tour nous montons au col où nous arrivons sous la pluie et dans le brouillard, tant pis pour la vue... Nous descendons sur Ceres. Quel vent, mais il nous pousse.

Les petites villes sont très propres et les vieilles maisons blanches font riches et cossus.

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Nous reprenons la route du col de «Mitchell-pass» toujours sous la pluie et partons sur Worcester où nous visitons la vieille demeure de Beaufort  transformée en musée.

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Puis nous allons au Karoo garden. Il est très défleuri mais nous prenons quand même une photo car dans le fond sur les sommets des montagnes nous apercevons quelques congères de neige.(à droite)

 

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Nous roulons maintenant vers Robertson, Montagu, Swellendam. Nous sommes dans le petit Karoo et nous prenons des superbes photos de cette très belle région. C’est une vallée riche bordée de montagnes dénudées. Les giboulées de printemps nous donnent des cieux encore une fois impressionnants. Les fermes sont coquettes, propres et bien fleuries.

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A 19 heures, nous nous installons dans un camping plein de rocailles magnifiquement fleuries. Il ne pleut plus, mais il fait plutôt «frisquet».

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En déballant nos duvets qui étaient sur le toit nous nous apercevons qu’ils sont trempés, il faudra donc se contenter de la couverture. Les coutures du sac en ciré qui contient nos duvets ne sont pas étanches. Encore un détail auquel nous n’avions pas pensé.

 


Vendredi 18 oct 1974 : région du Cap

 Le camping est tellement mignon et calme que nous décidons de rester une journée. Il fait beau et Michelle fait une lessive. Pendant ce temps, je fais l’entretien de la voiture : changement des caoutchoucs de cardans, qui pourtant étaient neufs au départ de Lbreville et n’ont que 3 mois, inspection des vis pour remplacer toutes celles perdues  un peu partout, comme sur les carters en tôle des  cylindres ou la  tôle de protection. Je m’aperçois qu’il y a une fuite d’huile à la pompe à huile : à suivre...

A 16 heures, nous allons faire un tour à pieds dans la campagne environnante

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et revenons nous faire un plantureux repas avec des steaks sud africain de 250gr.

 

Samedi 19 : après la visite du musée, nous nous rendons au Bontebok park. C’est une petite réserve où les Sud Africains essayent de protéger le Bontebok, une très belle gazelle pratiquement disparue. Nous avons appris depuis que lorsqu’on isolait une espèce sauvage dans une réserve assez restreinte pour la protéger, cet animal à tendance à dégénérer. Mais depuis ils l’ont réintroduit dans d’autres réserves. Il y a aussi des élans du Cap qui sont les plus grandes antilopes.

C’est le printemps et nous assistons à des combats de Bonteboks mâles qui sont vraiment violents. Nous admirons la danse amoureuse de deux autruches puis l’accouplement. Nous photographions un magnifique aigle serpentaire au nid.

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Nous nous rendons au Cape Agulhas  ou Cap des Aiguilles, le point le plus au sud de l’Afrique. Il porte bien son nom, les rochers ont vraiment la forme d’aiguilles inclinées et plantées  dans la mer. La piste est dure. Il y a des cailloux pointus plantés dans la latérite et je pince une chambre à air et nous crevons.

 

Notre dernier coucher de soleil sur la mer, car après nous remontons sur la cote est

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Nous remontons sur Caledon dans une région très vallonnée et très cultivée par des «coloured». Nous essayons de dormir dans une belle ferme car la nuit tombe. Nous sentons que l’Africain a peur et que s’il en a envie comme nous, il sait comme nous que si nous nous faisons prendre par la police, il aura des ennuis et nous serons reconduits à la frontière. Alors il ne vaut mieux pas créer de problèmes à ce fermier et nous n’avons pas envie de déguerpir d’Afrique du sud. Il n’y a pas de « lay by ». Nous tombons en panne d’essence quelques km avant d’arriver au camping de Caledon. Mais c’est le week end et nous avons nos réserves... le camping n’est pas cher mais pour une fois pas très propre.


Dimanche 20 oct 1974 :
           Sous une pluie bâtante, nous quittons Caledon  pour Hermanus. Ce petit port aux allures très écossaises, est transformé en musée. La mer est d’un gris à faire peur.

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Le musée d'Hermanus : chaque barque a son tableau d'honneur avec le nombre de personnes sauvées !

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Puis nous remontons sur Franschhoek.

Arrivée sur Franchhoek, c'est le prinptemps, le temps est très changeant...

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Nous traversons une région de vergers. Nous nous arrêtons pour acheter des pommes, mais elles ne sont vendues qu'en carton de 18 kg pour seulement 10F.

Alors nous achetons  500gr de fraises pour 3 F et 10kg d’oranges pour 5F.

A Franschhoek, nous visitons le musée Huguenot et le cimetière où presque toutes les pierres tombales ont des noms bien français. Nous sommes dans la région des Huguenots et je regrette un peu aujourd’hui que nous ne nous soyons pas attardés dans cette région et ayons essayé de trouver d’anciens Huguenots avec qui échanger et qui parlent peut être  un français différent.

 

 

Le plus grand musée huguenot : Intérieur magnifique, mais interdit de photos...

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A Stellenbosch, nous demandons le chemin du Camping à un jeune étudiant. Il n’y en a pas.

Il nous invite chez sa « girl friend » pour boire un verre et discuter du pays et de la France. Nous arrivons dans une assemblée de 5 étudiants entrain d’écouter de la musique. Ils sont très contents de pouvoir nous dire qu’ils sont contre l’apartheid, qu’il faut le dire en France, que ça va changer, que la majorité des étudiants dans la région du Cap sont comme eux. Nous sentons qu’ils sont vraiment sincères et qu’ils en ont assez de ce "développement séparé des races". A l'époque, il y avait en France des campagnes anti apartheid placardées où l'on voyait une tête d'enfant noir sur un presse orange ... C'est pour cette raison que nous étions bien accueuillis chez les étudiants et très mal reçus par les vieux africanders.

Nous sommes invités chez un des garçons dont les parents sont Belges Flamants installés en RSA depuis 23 ans. Ils sont contents de nous accueillir pour parler le français et nous parler de l’Afrique du Sud dont ils sont très fiers comme presque tous les blancs immigrés de ce pays. 

Nous échangeons beaucoup de points de vue sur l’Afrique entière. Les «vrais» Sud Africains où Afrikaners, ceux qui sont là depuis le début, (lequel ?), ceux la, nous n’aurons aucun contact, surtout en temps que Français.

Une après-midi  intéressante et une soirée chaleureuse qui permettent vraiment de se forger des opinions sur un pays visité. Mais ces opinions sont quand même faites avec des idées d’immigrés blancs accueillants, chaleureux et  étudiants certainement judéo chrétiens. Nous sommes bien obligés de reconnaître que l’Afrique du sud est de loin le pays le plus développé .Quelques noirs ont un  niveau de vie élevée, mais à quel prix ! ! ! Mais  la grande majorité des noirs vivent dans des ghettos cachés à l’écart des grandes villes et sous les vents dominants ou dans les Bantoustans, ces régions réservés aux « natifs ».

 

Lundi 21 : Christine et son ami nous emmènent  pour voir la ville. Nous découvrons de très belles maisons et de gigantesques plantations de pin.

 

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Couloir de la maison ci-dessus

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Nous prenons la route de Strand et montons à Sir Lowry’s pass. Puis nous rentrons au Cap. Là nous allons boire un pot chez les gens qui ont fondé un club Citroën. Puis nous allons chez le Français de Land Rover et nous discutons sur l’Afrique pendant de longues heures. Discussions fortes intéressantes. Puis nous rentrons  à Sweet valley.

  A l'époque, La population d'Afrique du Sud est de 22 100 000 habitants. Ils sont répartis comme suit: 3.750.000 blancs, 16 millions de Bantous, 2 millions de métis et 650.000 asiatiques. La superficie est de 1 221 037 km² soit deux fois et demi la France. L’Afrique du Sud produit 80% de l’or du monde, et la majorité de ses diamants. D'autres produits d'exportation importants sont l'uranium, la laine, le maïs, les fruits, le sucre, le vin et le poisson.

 

 

Mardi 22 :

Nous partons pour la « city ». 

Le restaurant de fruits de mer que l'on nous a indiqué est fermé..., alors ce sera : plage, il fait très bon et même chaud. Nous rédigeons nos cahiers de bord.

Après la plage, nous allons voir le sud africain que nous avions rencontré à Uis-Mine. Celui qui nous avait donné de l'essence d'avion.

Il nous invite à dîner et nous offre une chambre pour rester chez lui au temps de temps que nous le souhaitons. Si nous avions su, nous serions venus plus tôt. Mais notre tente nous attend à Sweet valley, alors nous rentrons. Dommage...

 

Le marché aux puces de Cap Town

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: Mercredi 23 : Avant de quitter le Cap, nous allons encore chez Citroën pour voir Peter, il ne peut nous donner de pièces avant 18 heures. Cela  nous obligerai à rester une nuit de plus, nous décidons de partir. Il nous montre sa DS raccourcie avec laquelle il fait du rallye cross. Quel travail ! Il faut que ce soit un "crazy" de 2CV cross pour se reconstruire une telle voiture !

Puis nous filons d'une seule traite pour Caledon

 

Dans les villes des environs du Cap, une multitude d'églises de confessions différentes, protestants, baptistes, anglicans etc.. amenées par les huguenots, les anglais et les hollandais.

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Presbytère transformé en musée

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 Jeudi 24 :  Vers Montagu. Nous traversons un paysage de cultures très riches et très étendues. Il fait une température relativement agréable comme depuis deux ou trois jours. Le vent du sud-est nous pousse. Jusqu'à  Ladismith, le paysage est le même.

Après, les cultures disparaissent très vite, car nous entrons dans le petit Karroo. C'est un paysage qui s’apparente au Namaqualand, il reste quelques fleurs rouges.

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      Avant d'arrivée à Calitzdorp, nous trouvons un camping-site, camping sauvage en bord de route. Nous décidons d'y passer la nuit. Nous avons fait 300km ça suffit pour aujourd'hui. Nous trouvons là une belle dalle en ciment.  Quelques minutes plus tard, nous trouvons une meilleure place. Nous décidons de nous déplacer, et je m'aperçois que j’ai perdu de l'huile en quelques minutes. Il va falloir réparer cette pompe à huile.

 

  Vendredi 25 oct 1974 : vers Mossel bay

 

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       J'ai sorti 3 fois le moteur de la voiture pour rien.  La fuite d'huile est toujours là.  La patte à joint acheté au Cap ne tient pas. Les couvercles de ces pompes à huile n’avaient pas de joint torique et se montait au plastex, si seulement j'en avais. Je décide d’aller en stop à Calisdorp pour aller chercher un joint en papier.  Le stop ne marche absolument pas du tout. Je fais les 10 kilomètres à pieds.

 

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Samedi 26 : Nous  visitons une ferme d'élevage d'autruches.

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après la visite : une petite course d'autruches

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Un thé avec des petits gâteaux avant et après  la visite sont les biens venus. Nous goûtons de l'Autriche séchée. Ce n'est pas terrible...

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Puis nous allons à Mossel bay sous une pluie battante. Après un petit arrêt en haut de la ville où nous piqueniquons,  le temps se dégage pour nous laisser prendre une photo et admirer le paysage.

 

 

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            Nous allons à Georges et nous nous arrêtons à Victoria Bay où nous devions aller car c'est soi-disant magnifique, mais nous sommes un peu déçus. Le soir nous nous arrêtons dans un caravaning privé. C’est très bien et nous avons droit à des sanitaires particuliers.

       Les Sud Africains se déplacent toujours avec un livre de voyage où ils notent leurs impressions et leurs rencontres. Ils sont très fiers de  nous le faire remplir quand ils voient d'où nous venons...

Le lendemain matin nous devions avoir une douche chaude mais il n'en est plus question... Notre «car» doit faire trop pauvre...

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Dimanche 27 oct 1974 : vers Humansdorp et Port Elizabeth

 

 

 

Nous essayons de prendre la petite route par Woodville mais la voiture ne veut pas monter, une côte est trop raide. Alors nous reprenons la "garden road"  (c'est la route qui longe la côte de Mossel bay à port Elizabeth)

 

 

La "garden road"

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Une très belle arrivée sur Knysna. Nous déjeunons au bord de la  lagune.

 

            Nous nous dirigions vers Kinsvalley pour trouver les arbres millénaires. Nous roulons sur des petites pistes mais nous grimpons encore de grands cols. Nous allons voir la très belle chute de Braken hill falls.

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Nous avançons sur la «garden road». Mais nous sommes un peu déçus.  Nous sortons encore de la route principale pour aller visiter une station balnéaire Plettenberg. Cette garden road nous paraît être une suite de campings. Le plus beau reste les très belles plantations de pins et de yellow wood et d'eucaliptus. Nous faisons encore un détour par Nature valley. Nous nous arrêtons à Stromriver  dans la « forêt réserve » de Tsitsikama.

 

 

A chaque entrée de parc, un livre d'or où l'on écrit ses impressions

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            Lundi 28 :  La mer est splendide. Nous reprenons la route. Nous sommes  toujours aussi contents de découvrir ces magnifiques paysages.

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   Nous voulons entrer à quelques  kilomètres de là, pour voir un arbre de 2000 ans soit disant ? Mais sur les papiers que nous trouvons à l'entrée il n'y a que des arbres de cinq cents ans,         

Puis nous filons sur Humansdorp. Nous décidons d'aller déjeuner au Cap saint Francis, endroit idéal pour le surf. Nous ne voyons pas de surf car le temps est mauvais. Toutes les maisons de cette magnifique station balnéaire sont couvertes avec des toits de chaume. La piste jusqu'à  Humansdorp est vraiment mauvaise. Après nous filons sur Port Elisabeth.

Nous avons finalement encore un beau coucher de soleil sur la mer, cette fois c'est vraiment le dernier car après nous serons sur la côte est, mais nous aurons les levers de soleil et de lune sur la mer qui sont aussi beaux !
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Mardi 29 oct 1974 : Port Elizabeth

 

Nous  décidons d'aller  au musée. Il est gratuit et très intéressant. Il y a beaucoup à découvrir.

            Puis nous allons en ville. Nous la trouvons  sale et très noire, sans doute à cause des trains qui circulent encore au charbon et du chauffage au charbon. Le centre est très anglais, nous visitons le fort construit par  messieurs les Anglais en 1799.

     Après les régions habitées par les Huguenots, nous visitons celles habitées par les Anglais. Le fort n'est pas très intéressant

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Port Elizabeth

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Nous prenons la route vers Cradock situé dans le grand Karroo . C'est le même paysage que dans les environs de Calisdorp. 
        Il y a dans cette région, une petite réserve pour les zèbres des montagnes et nous voulons la visiter.     
      Comme il est tard, nous décidons pour gagner une quarantaine de kilomètres d'aller coucher à Somerset East ou nous avons une adresse. Nous commencerons demain par la vallée de la désolation. À notre arrivée à Somerset East nous nous renseignons sur l'adresse. Mais c'est une ferme qui se trouve à 50 miles soit 80 km la ville. Nous reculons devant  ces quatre-vingt kilomètres de piste à faire à la tombée de la nuit et il a beaucoup plu. Aujourd'hui je regrette un peu de n'y être pas aller pour rencontrer et discuter avec ces sud-africains. Mais une piste ou un chemin à repérer la nuit au bord d’une autre piste est presque impossible à trouver.

Nous demandons pour dormir près d'une ferme indigène , mais le fermier nous fait sentir très poliment qu'il ne veut pas. Nous le comprenons car nous savons que nous sommes suivis très discrètement par la police comme nous l’ont dit Jerry et Christine ainsi que les Belges. Une nouvelle tentative dans une autre ferme est sans succès et nous nous arrêtons à 10 kilomètres de Alsthom dans un Lay-by. 

 Toutes les routes et pistes sont limitées à 80 km par heure. Les automobilistes respectent les limitations, les camions roulants à la vitesse limite, nous n'avons jamais besoin de doubler qui que ce soit.

 

 

Mercredi 30 oct 1974 : Valley of Desolation

 

Après une très bonne nuit, nous nous levons de bonne heure. Et à 9h30 nous partons en direction de Graaf Reinet et la vallée de la désolation.

 

Nous sommes maintenant à droite de la carte

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Le temps est couvert. Mais quand nous arrivons à Graaf Reinet, il fait beau et nous prenons aussitôt la piste pour nous rendre au point de vue. Mais nous n'allons pas très loin. En effet les pentes sont très raides et la voiture refuse de monter. Malgré un essai en marche arrière, les roues patinent, nous renonçons car la piste est vraiment mauvaise. Alors nous partons à pieds et ne regrettons pas les 5 kilomètres pour arriver au sommet. Nous avons une vue exceptionnelle sur ce paysage aride. Contrairement aux sud-africains, nous aimons beaucoup ce coin très sauvage.

Nous  pestons un peu, car deux filles montent avec une vieille voiture pourrie  et se moquent de  nous qui  marchons à pieds et suons... D'ailleurs c’est Michelle qui est le plus en colère car je suis content de marcher un peu et de prendre l'air. Quant nous arriverons en haut je m'aperçois que je n'ai plus de photos dans mon appareil et pour le coup c’est moi qui suis de mauvaise humeur.

 

 

Valley of Desolation

 

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Nous avons également une très belle vue sur  Graaff Reinet, rues à 90° et oasis de verdure au milieu de ce désert.

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 Graaff Reinet

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            Nous redescendons à Graaff Reinet et après quelques courses nous repartons en direction de Cradock et de Mountain Zebra Park.
Le plus petit des zèbres, mais ils pleut et ils ont très sauvages

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             Sur le bord des routes les Africains qui marchent s’arrêtent et les enfants sont souriants et nous font de grands bonjours, comme en Angola. Ce qui n’était pas le cas dans les pays de forêt comme le Gabon ou le Congo.

 

 

vers East London : 

 

Vendredi 1 novembre 1974

De Mountain Zebra Park nous filons sur Cradock, Adelaide, Alice, King William Town

 

 

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Tous les trains sont à vapeur et les locomotives sont très bien entrenues. Attention pas de barrière : stop obligatoire !

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Puis nous nous dirigeons vers  East London.

A notre arrivée, nous allons voir la bourse lainière .

 Après, nous visitons un très beau musée dans lequel il y a beaucoup d’oiseaux, de gazelles, de papillons, d’insectes, de poissons, de coquillages, de cailloux. Nous découvrons également tous les habits et costumes, ustensiles, et divers objets de la vie des peuples du Transkei. Et pour finir de l’époque Victorienne, qu’ils ont l’air d’apprécier et de regretter. Il y a beaucoup de photos de la fin et du début du siècle faites avec des appareils à plaques : ces photos sont vraiment très  belles et d’une très grande qualité. Nous avons passé près de deux heures dans ce musée. On découvre que cette ville est très active et depuis fort longtemps.

Nous prenons la route d’Umtata,  et rentrons dans le Transkei : une région réservé aux noirs et où nous ne pouvons dormir.


Quand nous arrivons à Umtata, la nuit tombe. Nous cherchons le camping. J’arrête  un blanc qui transporte dans sa voiture une bonne soeur. C'est  le missionnaire de la ville. Il est très sympa et très dans le vent. C’est un allemand qui vit ici depuis quatre ans. Il nous invite et nous passe des photos jusqu’à une heure du matin. Ce sont des photos sur les coutumes,  la  circoncision, les danses et bien sûr : les animaux à Kruger Park. Tout cela est bien intéressant et de très bonne qualité.

 

 

vers Port St John

 

Samedi 2 novembre 1974 :

Lever de bonne heure car à 7 heures 30 on ne tient plus dans la voiture, il fait trop chaud. Malgré la fatigue nous nous levons. Nous quittons la mission.

Avant de quitter cette ville nous prenons des photos sur le marché où des mamas vendent de la médecine locale sous forme de petits tas d’herbes, de bout de bois, etc.

 

 

Le marché :  médecine localeumtata02

 

sur le marché

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Nous discutons avec un Africain qui fait du stop, et nous dirigions vers Port saint John. Le paysage est très vallonné. Ces petits villages que nous découvrons au fil des virages et des cols sont très verdoyants. Les maisons sont rondes et à toit de chaume. Cette région est de loin la plus peuplée depuis Libreville. (A part les grandes villes)

 

 

Transkei

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Sur la piste de Umtata à Port St John  les enfants vendent des vanneries pour deux fois rien. Hélas nous n'avons pas de place. Cette route est fort belle à tous points de vues. Nous avons le vent dans le dos alors qu'hier nous l'avions dans le nez : les vents sont très changeants dans ce pays... Beaucoup d'hommes se déplacent à cheval. Les femmes sont en costume traditionnel. Certaines ont les seins nus. Trois garçons sont entièrement nus et se sont passés du blanc sur tout le corps pour faire croire  à une circoncision mais ils  n'ont  pas l'âge, et dés que nous ralentissons pour regarder, ils commencent à demander de l'argent et à courir après la voiture, nous avons compris... C'est un piège à touristes.

            Cette région du Transkei est un Bantoustan, c'est-à-dire une région où les noirs sont chez eux. Elle devrait devenir indépendante dans quelques années... Mais ... Cela me rappelle qu'hier soir, nous avons vus des photos sur les villages où la police blanche  ramène dans ces bantoustans les noirs qui n'ont plus de permis de travail... Tout cela est bien triste.

Nous dépassons des plantations de bananiers, il y a aussi des flamboyants et les arbres à fleurs violettes, les Jacarandas ou palissandre, que nous avons déjà vus en Angola et au Sud-ouest africain sur les plateaux. Nous arrivons à Port St John  et nous nous installons au camping.
          Nous ne pouvons pas coucher avant Port Edouard dans le Natal à 250 km d'ici, car nous devons traverser un autre bantoustan alors que nous sommes dans une zone blanche : alors stop... je n’ai pas envi de rouler la nuit. Demain, s’il fait beau nous resterons peut-être une journée. Le bord de mer a l'air plutôt sympathique. En France la grève des PTT continue d'après radio France internationale. Non je ne suis pas pressé d'arriver à Durban car nous ne trouverons pas de lettres  et Michelle sera de mauvaise humeur. Et puis nous avons beaucoup roulé depuis le Cap : 2500 km. Alors il faut se reposer un peu.

 

La suite c'est : 

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